Фаленопсис (Phalaenopsis). Фаленопсис на куске коры


Фаленопсисы - fausta_omina

Лет пять назад благодаря одной формумчанке я стала обладателем пяти фаликов. До этого я только пару раз видела их издалека. Конечно, после появления у меня растюх пришлось заняться активным поиском информации о них. После не одной бессонной ночи и кучи сайтов, наткнулась на статью, которую привожу дальше. Мне она очень помогла разобраться, да и подружиться с орхами."Итак, фаленопсис, прекрасная, подобная бабочкам орхидея, всё более частая жительница наших квартир. Почти всегда, коллекция орхидей начинается с покупки, именно этого растения. Для начала, неплохо ознакомиться с этой статьёй:

Что же такое Phalaenopsis?

Ф

1. - точка роста, из неё выходит очередной, молодой лист

2. - цветонос

3. - сухая чешуйка, след от отмершего листа

4. - нижняя часть стебля, или шейка растения

5. - коричневые пятна солевого осадка на серебристом веламене корня

6. - сухой пенёк от старого цветоноса

7. - корень продолжает свой рост

8. - мокрые здоровые корни фаленопсиса ярко зелёного цвета

Это обширный род из трибы Вандовых. Фаленопсисы - типичные моноподиальные орхидеи. То есть эпифиты без псевдобульб с укороченным стеблем. Рост происходит только в одном направлении - вверх. Из пазух между листьями растение выпускает воздушные корни и цветочные стрелки. У взрослого растения, как правило 4-6 листьев. Если не брать в расчёт некоторые миниатюрные природные виды, то среднестатистический гибридный фаленопсис, достаточно крупное растение, с размахом листьев около 30-и см. В высоту он растёт очень медленно, и, обычно, не превышает 10-15-и см.

Цветки у фаленопсисов достаточно крупные, как правило собраны в эффектные соцветия. От разнообразия расцветок современных гибридов просто кружится голова!

К тому же, фаленопсис идеально подходит для комнатного содержания. Он не требователен к свету, рекомендуемая идеальная влажность может быть легко снижена до 40%. Фаленопсис легко приспосабливается к достаточно широкому спектру температур. В целом, это тёплое растение. Исходя из личного опыта они растут и цветут, как на северном окне, без досветки в комнате, где зимняя ночная температура часто падает до 16 градусов, так и в орхидариуме, под полностью искусственным светом, и температурой от 32 до, минимум 25 градусов. Цветки его держатся очень долго, цветонос как правило, не отмирает и способен цвести в течении нескольких лет!

Вобщем, не даром, растения этого вида, гибриды, а так же межвидовые гибриды с участием Doritis (доритенопсисы = Dtps. = Doritis х Phalaenopsis) приобретают такую, всё растущую популярность в наших домах

Помните, растения, попавшие к вам домой перенесли серьёзный стресс! Транспортировка, иногда длительная, пребывание без света, резкая смена условий всегда серьёзное испытание для растения. Поэтому, если ваш фаленопсис "затаился", не растёт, не цветёт, не отращивает корни, то при общем хорошем внешнем виде это абсолютно нормально. Период такой адаптации, в некоторых случаях может длиться до полугода. Растение просто "приходит в себя", наберитесь терпения и ожидаемое чудо, обязательно случиться!

Необходимо учитывать и то, что фаленопсисы с промышленных ферм, если так можно сказать "выгоночные". То есть растения искусственно подстёгивались специальными гормонами и удобрениями, ускоренным режимом день-ночь и т.д. для быстрейшего роста и зацветания. После перемещения такого растения в обычные комнатные условия могут начаться различного рода проблемы Цитата

Александра пишет:

Полтора месяца назад купила фаленопсис – корни были нормальные, два стебля с цветками и готовыми распуститься бутонами, листьев – пять штук ухаживала как следует. Сейчас фал стал стремительно погибать – буквально за день завяли цветки на одном стебле, потом на втором тоже почти все, кроме самого верхнего, первый стебель стал желтеть – мы его обрезали до половины, сейчас вижу, что желтеет один нижний лист. Вобщем я в панике.

В таких случаях, лучше достать растение из горшка - и...прочитать всё то, что написано ниже

Субстрат для фаленопсиса - то есть во что сажать

Нередко, приобретённое в магазине растение требует пересадки. Но, прежде чем приступить к этому процессу, полезно ознакомиться с тем, во что именно мы собираемся пересаживать наш фаленопсис.

Основными субстратными компонентами для фаленопсисов являются:

·         сосновая кора,

·         мох-сфагнум

·         древесный уголь.

Основной субстратный компонент – это, конечно КОРА.

Можно использовать практически любую кору НО! Так как, например, дубовая кора содержит - точно, дубильные вещества, то её нужно как следует вываривать, и лично у меня нет опыта по её использованию во времени, а берёзовая очень быстро разлагается, то новичкам советую сосновую, и достать, как правило, легче и свойства её известны точно.

Кора пробкового дуба - замечательнвй субстратный компонент. Минус, на мой взгляд, только один. Кусочки очень лёгкие и сильно всплывают при погружении. Так что в чистом виде - не удобно, а вот, в качестве добавки, мне нравится. Пробковый дуб более долговечен и не смолистый. В продаже встречала только крупные куски. Западные сайты широко предлагают и мелкую фракцию.

a34 пишет:

Сосна (Pinus) имеет около 90 видов. Кора Сосны итальянской (Пиния) - Pinus pinea, благодаря большой толщине и низкой смолистости одна из самых подходящих для приготовления грунтов для орхидей, но растёт только на юге, например в районе Геленжика, на Черном море.

Купленная, или собранная в лесу, кора нуждается в предварительной обработке. К изложенному в статье, хочу добавить, что после кипячения кору можно использовать сразу – предварительно охладив.

Можно приобретать различные фирменные субстраты для орхидей на основе коры. В Гринворлдовском, на мой взгляд, многовато торфа. Мне понравилась  кора пинии с небольшой добавкой новозеландского сфагнума

Размер фракции – для фаленопсисов предпочтительнее кусочки от крупного до среднего размера. При этом самые крупные куски помещаются на дно горшка, над дренажным слоем, к поверхности размер зерен уменьшается.

Марк пишет:

Кору где смола выкинуть, остальное отварить 3-4 часа, промыть. Резать или садовым секатором, или через ручную мясорубку сняв с неё сетку для фарша. (отваренная режется легче)

Василиса пишет:

Я тоже довольно долго страдала с корой. Пока не купила хорошие секаторы. Теперь перерабатывание коры и крупного угля - сплошное удовольствие! Попробуйте, не пожалеете, только секаторы должны быть хорошие, лучше - немецкие.

Nick1

После измельчения - залить большим количеством горячей воды - на сутки для вымачивания. Воду пару-тройку раз поменять. После этого кору высушить, чтобы не заплесневела и использовать по мере надобности.

Хранить заготовленную кору можно по разному. Во-первых, я, храню необработанную кору и готовлю её, непосредственно перед посадкой растения. Но можно и обработанную – сваренную и тщательно высушенную хранить, например в пластиковом мешке, прорезв в нем много-много дырок для вентиляции. Или хранить можно в тряпочных мешках.

Кора заплесневела в горшке!

Вообще, такой налёт не является опасным для взрослого растения, так как не вызывает грибковых заболеваний. Но, его наличие, особенно в больших количествах может отрицательно сказаться на развитии корней, особенно чуствительных сеянцев.

Olga_I пишет:

Горшок прозрачный, пластмассовый, а в нем дырки не только снизу, но и по бокам. Более того, сыпала не очень плотно, дырочки между кусочками коры оставались, так что туда воздух тоже проходит. А некоторые кусочки коры все равно сильно плесневеют.

Для, предотвращения появления на свежем субстрате зеленоватого или синеватого грибкового налёта полейте растение слабым раствором марганцовки, через сутки после посадки. Раствор должен быть средне розового цвета.

Галина пишет:

Про марганцовку: у меня тоже в некоторых свеже-пересаженных появилась сине-зеленая плесень- по совету " бывалых" несколько раз (после каждого полива) проливала розовым или слаборозовым р-ром марганцовки и в итоге все исчезло(даже не заметила когда).

Если марганцовки нет:

Наталия (НаНи) пишет:

Я после резки кипячу 2 раза.

В первый раз грязь сходит, воду сливаю,промываю, кипячу второй раз. Второй раз добавляю таблетку фурацелина на литр варева и кипячу еще пол часа.

Не плесневеет.

Виктория пишет:

Мне очень помог совет Алены из НЗ-насыпать на поверхность субстрата корицу (природный антисептик)-и ТТТ, плесени больше не видела, зато при поливе такой запах стоит…

Свежая кора плохо впитывает воду, поэтому перед посадкой, её необходимо замочить. Со временем, личинки вездесущих грибных комариков перерабатывают куски коры, старая кора лучше впитывает воду, субстрат становится более влагоёмким, но, постепенно теряет аэрационные свойства. Оптимальный срок службы коры – два года. По истечению этого времени растение лучше пересадить в свежий субстрат.

Чем мельче фракция ( то есть кусочки), тем более субстрат влагоёмкий, то есть задерживает больше влаги, и она медленнее просыхает! Об этом обязательно нужно помнить и учитывать при посадке. Если у вас влажно и вы любитель поливать - лучше сделать куски покрупнее, но помните, фаленопсисы терпят - но не любят полной просушки субстрата.

Второй основной субстратный компонент – мох-сфагнум. Мох разлагается примерно за 6-8 месяцев. Об этом необходимо помнить, добавляя его в субстрат. После разложения мох не становится вредным, но свои качества поглотителя излишков влаги утрачивает. Субстрат становится более плотным. Мне нравится использовать слой мха в качестве мульчирующего слоя. Этот слой хорошо собирает в себя излишки солей при поливе и работает как бы в качестве фильтра. После засаливания его легко заменить.

Более долговечен новозеландский сфагнум. В отличии от нашего, он разлагается гораздо медленнее. Более влагоёмок.  Субстрат из чистого новозеландского сфагнума просыхает, на мой взгляд, слишком медленно, но как субстратный компонент, нравится мне, больше нашего.

Оптимальным же его источником служит прессованный, сушеный вариант

Древесный уголь. Древесного угля, советую в субстрат не жалеть! Уголь, как и сфагнум способен засоляться со временем, но процесс этот медленный, и при своевременной пересадке вреда нет никакого. А пользы – много!

Жадинка пишет:

Вопрос к знатокам. Очень важно. Может ли уголь навредить орхидеям?

Вика (Satira) пишет:

Может. Хотя полезного я нём нахожу больше, чем вредного, потому что уголь абсорбирует излишнюю влагу (при этом предотвращает мелкие "заливы") и абсорбирует излишки солей. Но, так как он способен и "отдавать" это обратно, то в будущем может способствовать как раз-таки излишнему засолению субстрата. Поэтому, если вы не планируете пересаживать орхидею в ближайшие 3-5 лет, то лучше с углем не баловаться.

P.S. Засоление субстрата - вещь малоприятная, и произойдёт это, независимо от того, будете вы класть уголь, или не будете. Следовательно, проливать почаще дистиллятом субстрат - и все дела.

Юлия(Москва) пишет:

"Древесный уголь (предпочтительно березовый, осиновый), раздробленный на кусочки до 0,8-1,0 см в диаметре, применяют в смесях ... добавлять его можно до 3-8% от всего состава."

Зверь пишет:

Уголь я толкушкой давил (главное, не переусердствовать), а кора через мясорубку со свистом летит Правда, не в комбайн которая встроена, а совковая, ручная. Кора на выходе как раз такой фракции - в среднем около 1 см. Если нужно мельче, то еще разок через мясорубку. Или просто просеять.

Активированный уголь в таблетках – не подходит!

Мария (То-то) пишет:

Ну это выглядит примерно как растворение аспирина Упса - таблетка шипит, пузырится и носится по поверхности воды . Но она естественно не растворяется, а просто разваливается. Т.е. если вы намешаете сухой уголь с сухой корой, а потом зальете все это водой, то активированный уголь всосет в себя воду, развалится в кашу и благополучно вымоется при первом же поливе.

Другие субстратные компоненты: в качестве компонентов субстрата для фаленопсисов, кроме коры, сфагнума и угля, можно использовать ещё массу различных вещей. Многие добавляют кусочки пенопласта - этот компонент полностью нейтрален и способствует лучшей аэрации субстрата. Для повышения влагоёмкости используют кусочки мелко порезанного поролона, он тоже нейтрален. Можно добавлять перлит и вермикулит,но скорее для сеянцев, так как фракция очень мелкая. Прекрасно подойдёт хорошо промытый керамзит.

Замечательные результаты даёт использование кубиков из кокосового волокна. Прессованные кокосовые чипсы влагоёмкий и, практически вечный субстрат, так как разлагаются очень медленно! Растение, посаженное в такой субстрат можно не пересаживать очень долго, периодически промывая его дистиллированной водой. Продаются в зоомагазинах, отделы для рептилий. В качестве разрыхляющего и влагоёмкого компонента можно использовать и рубленное кокосовое волокно

Дренаж. Можно использовать крупный керамзит (как следует промыть и ошпарить кипятком), можно битые черепки от керамических, не обливных горшков, осколки кирпичей. Мне нравится использовать пенопласт – кусочки или чипсы, не важно.

Meri(Москва) пишет:

Рассказываю отрицательную сторону дренажа пенопласта. Если горшок погружается полностью в воду, есть вероятность что все содержимое убежит.

Дренаж очень важен! Именно он будет отвечать за то, чтобы в нижней части горшка не застаивалась влага и обеспечивать вентиляцию корней. Рекомендуют заполнить дренажем 1/3 от общего объёма горшка. НО! Учитывайте свои условия!!!! Многие мои растения растут без дренажа, в настоящем смысле этого слова. На дно я просто размещаю крупные куски коры. Но, я склонна пересушивать растения, проблемы излишней влажности центральной части субстрата у меня, как правило, не стоит. Чем более влагоёмким субстратом вы пользуетесь, чем он более мелкодисперсный, тем важнее хороший дренаж. Тоже относится и к вопросу о дополнительных отверстиях в стенках горшков.

Горшки. В качестве посуды, фаленопсисы предпочитают прозрачный пластиковый горшок.

Василиса пишет:

Я использую только пластиковые, проделав дополнительно по бокам в них дырки. Предпочитаю все же прозрачные или полупрозрачные: так легче контролировать состояние корней и субстрата.

Если нет возможности купить прозрачные горшки. Можно использовать пластиковыеведёрки из-под мёда или мороженого. Просверлить большое количество отверстий в стенках и днище.Можно ещё сделать корзинки из бамбука и туда посадить, но тогда придётся часто поливать. Это самый хороший вариант в смысле эстетики.

Обычно в прозрачные горшки советуют для тех, кто переживает о том, что не смогут определять, когда же поливать растение. Про фотосинтез корней, безусловно, правда. Но без этого у меня ещё никто из фаленопсисов не умирал. Сажайте куда вам удобнее. Просто не заглубляйте шейку сильно. И рано или поздно, фаленопсис будет давать "воздушные" корни, ведь этот процесс у него идёт перманентно. Таким образом фаленопсис может прекрасно расти в очень разнообразной посуде. Единственно, что необходимо учитывать скорость просыхания в субстрате – в любых корзинках (бамбук, деревяшки, пробка) субстрат просыхает очень быстро, и, если влажность низкая, то поливать погружением придётся очень часто, летом – каждый день. В керамике орхидеям комфортно, но корни очень сильно присасываются к ней, и будут значительно повреждены при последующей пересадке. К тому же, керамика, довольно сильно охлаждает корневой ком, а фаленопсисы этого не очень то любят. Непрозрачный пластик не повредит росту, растение быстро и в любом случае выпускает воздушные корни, которые не уходят в субстрат. Их участия в фотосинтезе будет вполне достаточно.

Блочная культура фаленопсисов несколько отличается от горшечной. Хороша, в основном, для видовых, не крупных растений. В квартирных условиях затруднительна быстрым просыханием растения. Огромный плюс в том, что такой способ, практически исключают возможность возникновения разного рода гнилей. При посадке фаленопсиса на блок корни лучше прикрыть мхом или кокосовым волокном. Блоки мне больше нравятся из коры пробкового дуба. Он очень долговечен, неплохо впитывает воду. Отсутствие смолистости, также большой плюс, к тому же, блоки из пробкового дуба очень декоративны. Используя сосну для блока, выбирайте куски коры потолще.

fausta-omina.livejournal.com

Орхидея-бабочка или фаленопсис - исключительно декоративное растение :: Dekor-it

 

Фаленопсис

Фаленопсисы хорошо растут в помещениях, не требуют много света и довольствуются умеренной влажностью воздуха. Выведены тысячи сортов этих замечательных растений, различающиеся размерами цветков и соцветий, их окраской - от снежно-белой до почти черной, часто со сложным рисунком из точек и штрихов, полосок и пятен. Большинство гибридов, к сожалению, бесплодны.

Род фаленопсис (Phalaenopsis Bl.) представлен приблизительно 50 видами, распространенными в Юго-ВосточнойАзии и Австралии. Это эпифитные растения тропических лесов, произрастающие в природе на стволах деревьев в условиях сумрачного освещения. Они не образуют бульб и не имеют выраженного периода покоя. Их многочисленные фотосинтезирующие корни обеспечивают растения не только влагой и минеральными веществами, но и органическими веществами - продуктами фотосинтеза. Эти особенности фаленопсисов необходимо учитывать при выращивании их в искусственных условиях. В коллекциях они особенно пышно развиваются при выращивании на кусках коры или в небольших корзинках с воздухопроницаемым субстратом.

Фаленопсисы могут расти в различных субстратах, чаще всего применяются кора хвойных, сфагновый мох, древесный уголь, пемза, торф, смесь древесного угля и перлита или вермикулита. По мнению специалистов, наилучшим субстратом для выращивания фаленопсисов являются кусочки сосновой коры размером от 2 до 5 см. При выращивании сеянцев используется мелкодробленая кора (0,5-1,5 см).Цветоводы, имеющие определенный навык, успешно культивируют фаленопсисы в субстрате из чистого мхасфагнума, но в этом случае очень важно научиться правильно поливать растения, избегая переувлажнения субстрата. Хорошие результаты можно получить, используя для выращивания сеянцев субстрат из смеси древесного угля (кусочки размером 0,5-1 см), вермикулита (3-6 мм) и перлита (3-6 мм) в соотношении 1:1:1.Этот субстрат достаточно влагоемок, исходно стерилен и не требует частого увлажнения. При правильном режиме подкормок сеянцы в нем развиваются быстро, зацветая уже в 6-месячном возрасте.

Импортные растения фаленопсисов поступают обычно в субстрате из смеси торфа, мелкодробленой коры, кусочков угля и гранул полистирола. Такой субстрат используется коммерческими хозяйствами для выращиваниямногих орхидей, но он приемлем в условиях автоматического полива через дно горшка или капельным способом.Полив сверху" приводит к переувлажнению) и, как следствие, к отмиранию корней.

В блочной культуре используют большие куски коры пробкового дуба, сосны, блоки из прессованых корней папоротников или пальмового волокна (преимущественно кокосового), сетки, наполненные кусочками сосновой коры (2-4 см), дубовыми дощечками. Растения прикрепляют к блокам мягкой алюминиевой или телефонной проволокой. При соответствующем уходе растения быстро образуют много новых корней.

В горшки растения важно правильно посадить. Могут использоваться любые горшки -гончарные или пластмассовые. но обязательно с боковыми отверстиями, обеспечивающими быстрый отвод избыточной воды при поливе. На дно горшка кладут для дренажа куски крупной коры или пенопласта. Черепки от гончарных горшков не рекомендуются для дренажа, так как они накапливают на себе большое количество солей и служат прибежищем для вредителей. При посадке растение, вернее его корни, помещают в горшок соответствующего размера, и затем вокруг них укладывают субстрат. Стебель фаленопсиса всегда должен возвышаться над субстратом, даже незначительное его заглубление может привести к последующей гибели растения. Если корни очень хчинные. их укорачивают. Срезы корней обязательно подсушивают и только потом сажают растения. В производ-ственных хозяйствах фаленопсисы при пересадке сажают в сухой субстрат и не поливают два-три дня, чтобы все повреждения корней успели зажить. Растения лишь слегка опрыскивают и поддерживают повышенную влажность воздуха.

Для нормального развития фаленопсисам требуется питание в течение всего года. В теплое время года подкормки применяются еженедельно, в остальное время - один или два раза в месяц. Наиболее доступным комплексным удобрением для фаленопсисов является "Азофоска", ее применяют в концентрации 1-1,5 г/л. В летнее время один или два раза подкармливают растения кальциевой селитрой в такой же концентрации. Для более обильного цветения чрезвычайно полезно раз в месяц вносить сульфат магния (2-3 г/л), что способствует развитию более прочных и разветвленных цветоносов, развитию двух-трех цветоносов.

Свет в культуре фаленопсисов играет чрезвычайно большую роль. Его должно быть достаточно для нормального роста и развития, но ни в коем случае не в избытке. Сильная освещенность угнетает растения, они мельчают,прекращают рост, у них плохо растут корни и не образуются новые. Прямые солнечные лучи губительны для фаленопсисов. Оптимальна для них освещенность в пределах 1000-2000 люкс.

Влажность воздуха также очень важна для успешной культуры. При высокой влажности растения пышно развиваются, но более подвержены поражению грибными инфекциями. В сухом воздухе растения чахнут и погибают. Оптимальной принято считать 50-60%-ную относительную влажность воздуха. Для фаленопсисов необходима хорошая вентиляция, особенно при повышенной температуре воздуха. Их большие и толстые листья легко нагреваются, при перегреве нарушается фотосинтез и даже разрушается хлорофилл, листья желтеют и отмирают. Хороший воздухообмен позволяет предотвратить перегрев, а также способствует высушиванию субстрата после полива.

Мокрые листья легко инфицируются грибами и бактериями.Фаленопсисы требовательны к влажности субстрата. Полив необходим регулярный в течение всего года, но субстрат не должен быть сырым: в сыром субстрате корни очень быстро отмирают. В зависимости от условий выращивания поливать растения можно ежедневно или раз в неделю. Обычно полив совмещают с подкормкой. Подкормки лучше использовать только внекорневые, то есть опрыскивание по листьям.

Фаленопсисы - тропические растения, для них необходимо тепло. Длительное время именно из-за температурных условий считалось невозможным выращивание их в помещениях. Успешное решение проблемы семенного размножения фаленопсисов позволило культивировать их в обычных условиях. Практический опыт показал, что они прекрасно растут при температуре от 18 до 22 °С, переносят понижения температуры до 12-14 °С в течение нескольких дней, но не любят повышения температуры до 30 °С. Температурные требования фаленопсисов делают их хорошими комнатными растениями.

Из вредителей наиболее опасны слизни и улитки, борьба с ними достаточно сложна. Из химических способов применяются гранулы с метальдегидом или мезуролом, они эффективны, но попадание их на субстрат нежелательно. Хорошие результаты дают приманки типа сырого картофеля, ванночек с пивом и т. д. На фаленопсисы часто нападают щитовки, червецы и тли. Их механическое удаление не всегда эффективно, и необходимо обязательное применение системных инсектицидов, например карбофоса.

Из болезней опасны различные грибные инфекции типа пятнистостей листьев. Очень губительны фузариоз и фитофтора. Регулярные обработки фунгицидами позволяют справиться с этими напастями. При правильнойагротехнике болезни редко превращаются в проблему, но и в этом случае рекомендуются профилактические мероприятия. Необходимо отметить, что применение медьсодержащих препаратов на фаленопсисах нежелательно, так как они очень чувствительны к меди и после обработки могут погибнуть. Применение фундазола и оксихомаодин раз в месяц обычно достаточно для профилактики болезней.

Цветоводам надо помнить, что чистота местоположения, хорошая вентиляция, умеренная освещенность являютсяосновными условиями успешного выращивания фаленопсисов.

Размножение фаленопсисов обычными способами практически невозможно. Специалисты размножают их семенами и при помощи тканевой культуры in vitro. В продажу обычно поступают молодые растения в возрасте 1-2 лет и, как правило, с первым цветоносом. Такие растения хорошо переносят транспортировку и легко приспосабливаются к новым условиям выращивания.

И вот вы купили фаленопсис. Вы долго выбирали и, вроде бы, приобрели красивый и здоровый экземпляр. Теперь сразу начинаются проблемы, и от их правильного решения зависит ваше дальнейшее отношение к орхидеям.

Вновь приобретенный фаленопсис не ставьте сразу к остальным растениям. Поместите его отдельно на поддон или большое блюдо, предварительно тщательно пролив водой в ванной комнате. Выдержав растение "на карантине" и убедившись, что из горшка не выползают слизни, улитки и прочая живность, определите ему постоянное место.

Опытный цветовод решает проблему проще - он сразу вынимает растение из горшка и тщательно осматривает корни и субстрат. Чаще всего они в незавидном состоянии. Поэтому корни тщательно промывают и сажают в свежий субстрат. Цветонос можно не удалять, если, конечно, есть живые корни. В случае полной гибели корней розетку листьев сажают в горшок и растение помещают в камеру или просто в соответствующих размеровполиэтиленовый пакет. После развития корней уход за растением обычный.

Если через несколько месяцев на листьях появляются подозрительные пятна, то это серьезная угроза жизни растения. При первых же симптомах обработайте листья фунгицидами (фундазол + хинозол), затем можно нанести на пятна кашицу из фундазола. Иногда приходится в дополнение к этому применять стрептомицин сульфат или этазол.

Стрептомицином (0,1%-ный раствор) растения опрыскивают, а таблетку этазола растирают в порошок, добавляюткаплю воды и кашицу наносят на место поражения. Применение этих препаратов может привести к некоторому угнетению роста растений.

Иногда наблюдается, что новый лист вырастает значительно меньшего размера, чем старые, хотя у растения хорошо развитые корни и внешне оно выглядит здоровым. Причина чаще всего в смене условий выращивания, и обычно следующий лист вырастает нормальных размеров. Другая причина - стресс от транспортировки и пребывания в магазине, это тоже проходит естественным путем.

Но если растение было переохлаждено или пересушено, его выздоровление потребует не только времени, но и помещения растения во влажную теплую камеру, а также подкормок витаминами и стимуляторами роста. Рекомендуем 1 таблетку комплексного витамина (аэровит или компливит) растереть в нескольких каплях спирта и затем растворить в 1 литре торфяной воды (100 г сухого торфа заливают 1 л воды и настаивают в течение суток, затем воду отфильтровывают и объем доводят до 1 л). Целесообразно ослабленное растение выдерживать в этом растворе два-три часа или в течение нескольких дней опрыскивать им листья.  

dekor-it.ru

Пересадка орхидеи фаленопсис. Маленькие секреты мастерства

Орхидея фаленопсис — продается во всех крупных гипермаркетах и маленьких цветочных магазинах. Из семейства орхидных гибридный фаленопсис - самая неприхотливая орхидея.

Приобретенную орхидею непременно нужно будет пересадить. Если состояние листьев и субстрата устраивает, пересадку можно отложить на время цветения.

Можно выбрать с поверхности мелкие кусочки коры, чтобы корням поступало больше воздуха.

Если из горшка исходит неприятный запах, а также через стенки горшка видны гнилые почерневшие корни, то можно отрезать цветонос и поставить в вазу, а орхидею пересадить.

Пересадку лучше осуществлять с утра, чтобы к вечеру орхидея пришла в себя.

При вытряхивании орхидеи из горшка аккуратно уберите субстрат, в который посажен фаленопсис. На корнях орхидеи можно обнаружить приставшие кусочки коры или губки.

Такие корни следует сбрызнуть теплой водой, и осторожно снять губку и кору, стараясь не повредить нежные корешки. Если кора не снимается, лучше ее оставить.

Живые корни орхидеи после намокания позеленеют. В центре фаленопсиса могут быть белые или желтоватые корни, они тоже здоровы.

Мертвые кони серого цвета, при надавливании из них выделяется вода. Такие корни следует удалить.

Если орхидее требуется обработка от вредителей или болезней, проведите ее, подсушите орхидеи и обработайте срезы корней зеленкой или корицей.

Во время обсыхания фаленописа подготовьтесь к пересадке.

Для пересадки вам понадобится:

  • Горшок. Если при пересадке пришлось удалить часть корней, возьмите горшок меньшего размера. Лучше подойдет прозрачный пластиковый горшок, для лучшей воздухопроницаемости субстрата проделайте дополнительные отверстия по диаметру горшка. В прозрачном горшке вам будет легче ориентироваться с поливом. От стеклянного горшка лучше отказаться, так как впоследствии для пересадки вам придется его разбить, иначе вы не достанете орхидею, не повредив корней.
  • Субстрат. Для фаленопсисов лучше всего подойдет сосновая кора. Идеальный вариант: подготовленная кора Орхиата супер фракции 18-25 мм или Субстрат для орхидей «EffectBio™» Super 19-28 мм. Такая кора стерильна и содержит необходимые для здорового роста орхидеи компоненты. Если у вас нет возможности воспользоваться готовой корой, можно набрать кору самостоятельно, а потом порезать на кубики 10- 20 мм. Кору собирайте с упавших деревьев толщиной не меньше 4-5 см. Выбирайте плотные куски коры, чтобы можно было порезать на кусочки.Не следует брать кору со следами смолы. Кору зачистите от трухи и сполосните водой.
  • Подготовленную кору разложите по кучкам, в одной кучке крупная от 2 до 3см, в другой средняя от 1 до 1,5 см.

Фаленопсис сажают в чистую кору.

Важно! Не используйте для посадки фаленопсиса торфяные субстраты, кокосовые и земельные смеси. В готовых субстратах фаленопсис погибнет долгой мучительной смертью.

  • На дно горшка положите крупные куски коры, на них разместите корни. Затем заполните пространство между корнями корой до самого верха. Корневую шейку не заглубляйте. Если фаленопсис сам не будет держаться в горшочке, то помещайте пластиковую палочку и крепите его к ней. Палочку нужно помещать, после того как разместите корни, но еще промежутки не заполнили корой.
  • После посадки опрыскайте орхидею по листьям раствором циркона (4 капли на литр воды температуры +36 градусов)
  • После посадки фаленопсис не поливайте 3-4 дня в зависимости от состояния растения.
  • Если орхидея при покупке была посажена в сфагнум, можно положить сверху 2-3 веточки сфагнума.

xn----7sb6acmdk3af.xn--p1ai


Смотрите также