МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ. Фиалка купорос


как бороться, лечение народными средствами

Мучнистая роса относится к грибковым болезням. Она поражает овощи, злаковые культуры, а также комнатные и декоративные растения. Не является исключением и фиалка. Чтобы эффективно бороться с данным заболеванием, необходимо установить причины его возникновения.

Признаки возникновения болезни

Первыми признаками заболевания фиалки является появление на листьях и стебле налета белого цвета. Данный налет невозможно стереть и если не начать лечение пятна разрастаются в язвы. Вслед за этим прекращается рост цветка, и происходит отмирание листьев. После этого цветок погибает.

Существует два вида мучнистой росы:

  • настоящая;
  • ложная.

Два этих вида болезни вызваны спорами различных грибков. Различие состоит в том, что настоящей мучнистой росой болеют комнатные растения, а ложной огородные и произрастающие в саду.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая росаЛожная мучнистая роса

Проявляется данное заболевание в виде бурых, красных и коричневых пятен на листьях растений. На обратной стороне листка грибок проявляет себя белесым налетом.

Листья при данном поражении подвержены увяданию. Затем лист темнеет и опадает. Если вовремя не прибегнуть к лечению, то растение погибает в течение двух месяцев.

Появление данного заболевания обусловлено повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Для комнатных растений данный вид грибка угрозы не представляет, так как они находятся в условиях постоянного температурного режима и выполняя правильный полив, не подвержены такому виду заболевания.

Настоящая

На листках растений данное заболевание выглядит как легкая паутинка или пыль. Однако, попытки стереть этот налет не имеют никаких результатов. Споры грибка живут на листьях, в грунте и растениях.

Листья при данном заболевании не подвержены увяданию, они высыхают и опадают. Если не выполнять лечения данного заболевания, то за 21 день оно может полностью уничтожить цветок.

Настоящая мучнистая росаНастоящая мучнистая роса

Что является причинами заболевания мучнистой росой

Главной причиной заболевания является передача споров грибка от зараженного растения. Споры грибка передаются по воздуху, в котором они обитают. Но если растение здорово, то оно не подвергается заражению. Заражаются и гибнут обычно слабые растения.

Риск заболевания может возникнуть в связи с:

  • покупкой комнатных цветов. Не следует забывать о 14 дневном карантине. Он заключается в обмывании листьев и обработке растения препаратами, защищающими от грибковых инфекций;
  • покупкой грунта. Не следует пренебрегать процедурой дезинфекции грунта, даже если он приобретен в магазине. Перед пересадкой необходимо прогреть грунт в духовом шкафу или полить его горячим раствором крепкой марганцовки;
  • высокой влажностью воздуха при пониженной температуре воздуха в комнате;
  • недостатком света;
  • застоявшаяся вода для полива. При длительном застое в воде образуются споры грибка;
  • плохой уборкой в комнате, где содержатся фиалки. Наличие пыли, грязи на подоконнике, в поддонах и на горшках с цветами приводят к распространению инфекции;
  • тесным соседством с больными растениями. Споры грибка передаются с больного цветка, заражая рядом стоящий здоровый цветок;
  • недостатком в грунте фосфора или калия;
  • перенасыщенностью грунта азотом.
Тесный контакт с больными растениями может стать причиной пораженияТесный контакт с больными растениями может стать причиной поражения

Как избежать заражения

Чтобы избежать заражения данным заболеванием необходимо:

  1. Систематически осматривать растение. Своевременное обнаружение симптомов заболевания позволит сразу начать лечение;
  2. Во время цветения не стоит вносить в почву азотсодержащие удобрения, так как это усилит подверженность фиалки к заболеванию.
  3. Проветривание помещения, чтобы не застаивался воздух;
  4. Умеренное увлажнение зеленой массы цветка и грунта;

Необходимо подкармливать фиалку удобрениями, с содержанием калия и фосфора. Это поможет избежать появления мучнистой росы.

Как бороться противогрибковыми препаратами

При распознании данного заболевания необходимо применение специальных фунгицидных препаратов. Самым распространенным и эффективным препаратом для борьбы с мучнистой росой на начальной стадии, является препарат «Топаз».

Этим препаратом необходимо обработать пораженный цветок дважды, с временным промежутком между обработками 14 дней.

Топаз - самый эффективный препарат для борьбы с мучнистой росойТопаз — самый эффективный препарат для борьбы с мучнистой росой

Существует несколько препаратов для борьбы с данным заболеванием. Среди них наиболее распространенными являются:

  • «Вектра»;
  • «Сульфарид».

Многие огородники используют «Фитоспорин», но при запущенной форме заболевания он не даст результатов. При приобретении химических препаратов необходимо помнить, что некоторые из них являются очень вредными и применять их в домашних условиях опасно.

Приобретая данные средства нужно обязательно получить грамотную консультацию в отношении дозировки данного препарата. При несоблюдении дозировок возникает реальная угроза вреда здоровью человека, и растения. Обработку растений данными средствами производить только в перчатках.

Лечение мучнистой росы народными методами

В лечении мучнистой росы могут помочь не только химические препараты. Известно несколько способов лечения заболевания при помощи народных средств с применением мыла, купороса медного, пищевой соды и кальцинированной.

Молочная сыворотка

Молочная сывороткаМолочная сыворотка

Раствор следует приготовить путем смешивания воды и молочной сыворотки в соотношении 10:1. Необходимо трижды провести опрыскивание пораженного спорами грибка. Молочная сыворотка создаст на растении защитную пленку, препятствующую размножению спор грибка.

Питательные вещества поднимут иммунитет, что приведет к скорому выздоровлению.

Кальцинированная сода

25 грамм соды кальцинированной необходимо соединить с 5 граммами жидкого мыла и 5 литрами воды. Данным составом необходимо опрыскать пораженное растение и грунт. Повторное опрыскивание выполнить по прошествии 7 дней.

Сухая горчица

Растворить в 10 литрах воды комнатной температуры 2 столовые ложки горчицы. Остывшим раствором опрыскать фиалки и полить почву.

Раствор йода

Развести 5 капель йода в 250 мл. воды. Данным раствором обработать зараженную фиалку.

Полевой хвощ

Полевой хвощПолевой хвощ

100 грамм свежего полевого хвоща залить 1 литром воды. Настаивать на протяжении 24 часов, после чего данный раствор нужно кипятить в течение 2 часов, процедить, развести с водой в пропорции 1:5 и обрабатывать фиалку 4 раза через каждые 5 дней.

Чеснок

Залить двумя литрами воды 50 гр. Чеснока. Настоять в течение 24 часов, процедить и в неразбавленном виде обрабатывать пораженное растение.

Медный купорос

В 5 литрах воды растворить 50 гр. мыла. Отдельно развести 250 мл. воды и 5 гр. медного купороса. Осторожно соединить, оба состава, тщательно размешивая. Данным раствором опрыскать цветы несколько раз. Промежуток меду обработками должен быть 7 дней.

Медный купоросМедный купорос

Лечение фиалки

Чтобы лечение прошло успешно необходимо:

  1. Инфицированные цветы отделить от здоровых растений, и удалить на них цветки. Так фиалка не будет затрачивать дополнительные силы на цветение.
  2. Аккуратно удалить больную часть;
  3. Проточной теплой водой помыть цветок, стараясь, чтобы вода не попадала в средину цветка.
  4. Обработать дезинфицирующими средствами горшок и подставку;
  5. Цветок поместить в теплой комнате до просыхания воды;
  6. Землю частично заменяют, сняв верхний шар и добавив в горшок нового грунта;
  7. Фиалку обрабатывают специальным препаратом. Через 14 дней обработку повторяют.

Профилактика заболевания

Фиалки нельзя держать под прямыми лучами солнца, а период освещения не должен превышать 2 часов в суткиФиалки нельзя держать под прямыми лучами солнца, а период освещения не должен превышать 2 часов в сутки
  • горшки должны обязательно иметь дренажное отверстие;
  • допустимый температурный режим для фиалки +21+23 градуса;
  • не следует держать фиалку под прямыми лучами солнца. Максимально допустимое нахождение на солнце 2 часа в день;
  • осенью необходима интенсивная подкормка цветка, чтобы к зиме у цветка был хороший иммунитет;
  • необходимо протирать листы смоченной в растворе хозяйственного мыла салфеткой дважды в месяц;
  • каждый год фиалку необходимо пересаживать;
  • периодически удалять нижние листы, чтобы был доступ кислорода грунту;
  • купленный в магазине цветок 14 дней держать в стороне от других цветов.

Соблюдая необходимые для роста фиалки условия, а именно: нужный температурный режим, регулярные поливы и удобрения цветка, проветривание помещения можно обезопасить от заболевания мучнистой росой.

proklumbu.com

Фиалка МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

Сенполии, как и другие растения, подвержены пораже­нию различными болезнями и вредителями. Остановимся кратко на наиболее часто встречающихся болезнях и вре­дителях этих растений и основных мерах борьбы с ними. Из заболеваний или поражений, не связанных с нападе­нием тех или иных вредителей, в первую очередь можно вы­делить хлороз, гниль и желто-коричневую пятнистость ли­стьев. Эти заболевания наиболее распространены у неопыт­ных культиваторов.

Хлороз. Характерным признаком этой болезни явля­ется синюшное пожелтение листьев, вызванное недостат­ком железа в почве. Растение необходимо в течение двух не­дель поливать через день раствором железного купороса (1 г на 1 л воды), вливая 3 столовые ложки раствора в горшок. Железный купорос — крупные прозрачные кристаллы зеле­новатого цвета. Хорошо растворяется в воде. На воздухе бы­стро покрывается ржаво-белым налетом закиси железа. Опрыскивание раствором железного купороса проводят или ранней весной, или поздно осенью, когда растения на­ходятся без листьев.

Гниль. Загнивание стеблей и корней может возникнуть либо после разделения растений, либо вследствие заболе­вания корней, пораженных вредителями, либо в результа­те неравномерной поливки (чрезмерная подсушка с после­дующей обильной поливкой, отчего отмирает часть жиз­недеятельных корней и на их месте появляются ранки, через которые проникают гнилостные микроорганизмы), при по­ливе холодной водой, слишком большой влажности, слиш­ком тяжелой почве, плохой вентиляции, резком изменении температуры, слишком большом горшке, если растение слишком углублено в почву или вода слишком долго заста­ивается в середине растения. На первых стадиях загнивание проявляется в пожелте­нии листьев, их увядании, потере листьями тургора, они становятся мягкими и слабыми, теряют нормальную окра­ску, и растение подвядает. Такое состояние растения чаще всего вызывается проникновением в ткани гнилостных ми­кроорганизмов и требует оперативного вмешательства. Наиболее надежный способ лечения состоит в следующем: верхушку растения срезают выше увядших листьев, нижний слой здоровых листьев обрывают, а верхушку укореняют в воде. Вода не должна достигать оставшихся листьев, кон­чик стебля должен быть погружен в воду не более чем на 1 см. Оборванные здоровые листья можно укоренить обыч­ным способом. Для предотвращения загнивания при делении растений их необходимо слегка подсушить, чтобы пораненные по­верхности обветрились и обсохли (на 1-2 часа), затем поса­дить их в землю, если при делении сохранилось много кор­ней, или в песок, если корней мало. Уже пораженные гнилью места следует срезать острым ножом. Еще лучше места срезов и отделенные растения в местах ранений обсыпать или толченым древесным углем, или порошком, составлен­ным из равных частей соли муравьиной кислоты и серы. При загнивании стеблей в результате избыточной по­ливки нарушается нормальное снабжение земли воздухом, а с ним и дыхание корней. Корни частично отмирают, и гни­лостные микроорганизмы, всегда имеющиеся в плодород­ной почве, легко проникают в ткани корней и далее, поэто­му всякое нездоровое состояние растений может закон­читься подгниванием. Иногда черешки старых нижних листьев становятся студнеобразными, касаются краев горшка и в этих местах поражаются гнилью. Во избежание этого под че­решки следует подставлять подпорки или периодически удалять стареющие листья. При сильно увлажненном возду­хе, особенно в парниках для черенкования, при касании че­ренков, при тесном размещении для укоренения развитых растений, при обильном опрыскивании их, а также когда от­падающие отцветшие цветки своевременно не удаляются, могут подгнивать отдельные листья и, если их не удалить, гниль может охватить все растения. В некоторых местностях в определенное время года во­ду обрабатывают различными химикатами, и в этом случае могут появиться те же признаки. Если болезнь еще не раз­вилась и растение еще крепкое, его можно спасти, если поливать почву водой, подкисленной уксусом. Некоторые цветоводы рекомендуют вынимать растение из горшка, от­мывать корни от остатков почвы и сажать в новую землю, по­ливая чистой, лучше дистиллированной, водой. Если не удалось оживить заболевшее растение в течение 24 ч, мож­но отрезать верхушку и укоренить ее. Гниение черешков листьев отличается от заболевания розетки тем, что и корни, и стебель растения остаются здо­ровыми. Поражается только черешок отдельного листа или листья растения с черешками. Иногда может быть пораже­на поверхность листа, то есть на поверхности появляются мягкие коричневые пятна. При таком поражении единст­венный выход — оборвать заболевшие листья и обрабо­тать свежую поверхность на стебле растения сухой щет­кой с каким-нибудь фунгицидом. Обычно только некоторые растения подвержены этому заболеванию, одни сорта менее восприимчивы, чем другие. Но правильная культура, равномерная поливка, опрыскива­ние, поддержание чистоты и соблюдение мер предосто­рожности, о которых рассказано выше, позволят полно­стью избежать появления этого неприятного заболевания. Следует также избегать применения слишком жирных зе­мельных смесей.

Пятнистость листьев характеризуется желтыми или коричневатыми, чаще неправильной формы округлыми пят­нами на верхней стороне темно-зеленых листьев. Они по­являются в результате слишком сильного прямого солнеч­ного освещения или забрызгивания листьев водой перемен­ной температуры. Пятнистости легко можно избежать, ес­ли поливать и опрыскивать растения водой, температура ко­торой равна температуре воздуха помещения или не более чем на 3-5 “С превышает ее, и если не подвергать растения освещению прямым солнечным светом.

Задержка роста. Это заболевание сенполий, природа которого неизвестна. Внешне оно сходно с тем, что мы на­блюдаем при заражении цикламенным клещом. Листья ста­новятся короче и шире, чем обычно. Они выглядят более тол­стыми, как бы вспухшими и хрупкими. Краевая городча- тость листьев сглаживается, края загибаются кверху. Эти изменения особенно заметны на молодых листьях, кото­рые делаются блестящими из-за уменьшения длины воло­сков в 2-3 раза. Черешки укорачиваются. При размножении листьями, взятыми с больного растения, признаки болез­ни сохраняются. Обработка какими-либо контактными яда­ми или горячей водой результатов не дает. Предположитель­но, речь идет о вирусном происхождении этого заболева­ния. При обнаружении этого заболевания пораженные растения следует сжигать.

Ненормальное разрастание стеблей и листьев. При­чиной этого является недостаток света. Растение надо не­медленно перенести в более светлое, солнечное помещение.

Ржавчина — широко распространенное заболевание. На листьях появляются бурые пятна. Поврежденные расте­ния преждевременно теряют листья, приостанавливаются в росте, стебли искривляются, цветки недоразвиваются и не распускаются. Пораженные листья надо обрезать и уничтожить, а растение опрыскать бордоской или калифор­нийской жидкостью. Для приготовления однопроцентного раствора бордоской жидкости берут 100 г медного купоро­са и 100 г негашеной извести на 10 л воды. В деревянной или глиняной посуде растворяют измельченный медный купо­рос. Для быстрого растворения его помещают в маленький мешочек и подвешивают в горячую воду. После того как ку­порос растворится, в посуду доливают холодной воды до 5 л. В другой посуде гасят известь, не давая ей пересыхать. После гашения в известь доливают воду небольшими пор­циями до 5 л при постоянном помешивании. Затем рас­твор медного купороса вливают в известковое молоко, не­прерывно помешивая. Правильно приготовленная бордоская жидкость голубой окраски. При избытке купороса она име­ет зеленоватый оттенок, при избытке извести — красно­ватый. Избыток медного купороса в бордоской жидкости вы­зывает у растений ожоги, рекомендуется делать нейтраль­ную или слабощелочную среду. Бордоская жидкость быстро теряет свои качества и годна для употребления только в те­чение суток. Поэтому готовить ее заблаговременно не сле­дует. Рабочий раствор делают в таком количестве, чтобы ис­пользовать в тот же день. Опрыскивать больные растения надо очень тщательно со всех сторон. Успех лечения растений бордоской жидкос­тью зависит от техники опрыскивания. Последнее необходи­мо проводить таким образом, чтобы раствор покрывал рас­тение мельчайшей «пылью». Ни в коем случае нельзя допу­скать образования капель раствора и стекания его с листьев. Опрыскивать лучше утром и во второй половине дня.

Опадание и пожелтение листьев. Эта болезнь сопро­вождается загниванием стеблей и корневищ, что, в свою оче­редь, является следствием слишком обильного полива. Не­зависимо от времени года растение надо немедленно пересадить в свежую землю, удалив при этом все загнив­шие его части, а затем более умеренно поливать. Если ли­стья только желтеют и опадают, но не гниют, то причина ча­ще всего кроется в том, что растение высыхает, так как его мало поливают или земля в горшке иссушена солнцем. В этом случае растение надо перенести в тенистое место и больше поливать.

Ложная мучнистая роса. Иногда на цветках, цветонож­ках и листьях появляется белый налет, и растения выглядят словно обсыпанные белой мукой. Это характерный признак такого грибкового заболевания, как ложная мучнистая роса. Болезнь сильно развивается и быстро распространяется в жаркую и сырую погоду. Мельчайшие нити этого гриба проникают в молодые ткани листьев, побегов, бутонов. Пораженные болезнью листья скручиваются и опадают, расте­ние приостанавливается в росте и медленно отмирает. Как правило, причиной поражения является неблаго­приятная обстановка, в которой находятся растения, то есть повышенная или пониженная температура — по срав­нению с оптимальной, спертый воздух. Но одной из основ­ных причин заболевания является избыток азота в земля­ной смеси при недостатке фосфора и калия. Для ликвида­ции этого избытка земляной ком проливают теплой водой (30 °С) — 0,3 л на горшок. В дальнейшем сенполии под­кармливают фосфорнокислым калием. Для непосредст­венного уничтожения грибка можно также использовать бенлат (фундазол) в концентрации 1 г на 1 л воды. Этим рас­твором опрыскивают зараженные растения и слегка поли­вают землю. Обычно бывает достаточно одной такой обра­ботки, но, если желаемые результаты не достигаются сра­зу, ее повторяют через 10 дней. Можно применить опрыскивание однопроцентной сус­пензией пасты газовой среды (коллоидной серы). Раствор готовят путем размешивания пасты с водой. Повторное оп­рыскивание через 10 дней. Опрыскивают также медно­мыльным препаратом (250 г зеленого мыла, 25 г медного ку­пороса на Юл воды). Можно обмывать растения при обнаружении налета раз в 5 дней 0,4-0,5%-ным раствором бельевой соды (40-50 г соды с добавлением 40 г мыла на 10 л воды). Повреждения насекомыми-вредителями нарушают фи­зиологические процессы в растениях, в результате чего за­медляется рост, уменьшается обилие цветения, теряется де­коративность. При сильном заражении растения погибают. Заражению вредителями способствуют плохие условия содержания комнатных растений: недостаток света, за­грязненность листьев, пересушка или переувлажнение рас­тений, истощенность земли и т.д. Тщательный и своевремен­ный уход за растениями не только предохраняет их от заражения вредителями, но и повышает сопротивляемость. Из поражающих сенполии вредителей наиболее рас­пространенными являются тли, трипсы, клещи, сциариды, подура, червецы, поселяющиеся на листьях и стеблях, и не* матоды, поражающие ткани корней, стеблей и листьев.

Тли. Мелкое насекомое 0,5-0,6 мм длиной, продолгова­то-яйцевидной формы, с мягкими наружными покровами. Взрослые тли длиной 1,4-2,5 мм, светло-зеленые, желтые, или розовые. Тля живет большими колониями, обычно группируются на молодых растущих частях растений и заселя­ют все части растения, повреждают листья с нижней сторо­ны, черешки, бутоны, цветоножки. В колониях находятся  бескрылые и крылатые тли, которые перелетают и заража­ют другие растения. В связи с высокой плодовитостью и бы­стрым развитием численность тли быстро нарастает. Вслед­ствие высасывания клеточного сока поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опада­ют, растения загрязняются сладкими выделениями тли, на которых поселяется сажистый гриб, растения сильно уг­нетаются и прекращают нормальное развитие. Бутоны не раскрываются. Кроме того, тли являются разносчиками ви­русных заболеваний. Для своевременного обнаружения тлей и других сосущих вредителей необходимо время от вре­мени производить осмотр и мытье листьев с помощью мяг­кой кисточки. В качестве хорошей профилактической меры следует практиковать регулярные опрыскивания теплова­той водой. Растения, пораженные тлями, нужно изолировать от ос­тальных растений и подвергнуть опылению водой с боков и снизу, постепенно поворачивая их вокруг своей оси так, что бы струйки воды омывали все пораженные места. Ликвиди­ровать их можно также путем опрыскивания растения отва­ром из табачной пыли или керосиново-мыльной эмульсией. Табачный отвар: 50 г табачной пыли заливают 1 литром теп­лой воды и оставляют на 12 часов. Затем жидкость сливают, а гущу опять заливают литром теплой воды и кипятят в тече­ние получаса. Охлажденные жидкости смешивают, процежи­вают и добавляют 15 г зеленого мыла. Керосиново-мыльную эмульсию приготовляют путем растворения 6 г зеленого мыла в 0,5 литра теплой воды, с добавлением .1 столовой лож­ки керосина. Все это смешивают и доливают еще пол-лит­ра воды. Хорошо приготовленная эмульсия имеет вид моло­ка без жирных бликов*на поверхности. Приготовленную эмульсию следует сразу же расходовать, так как она быст­ро расслаивается. Во избежание ожогов пользоваться керо­синово-мыльной эмульсией надо очень осторожно. В жар­кую погоду опрыскивать растение нельзя. Через день растения надо обмыть теплой водой. Если эти меры не помогают, можно применить один из препаратов для борьбы с сосущими насекомыми — карбо­фос, кельтан, никотин-сульфат, анабазин-сульфат, тиофос, цветофос и др. При применении препарата в течение 10 дней можно полностью избавиться от тлей. Анабазин-сульфат— жидкость темно-коричневого цвета, хорошо растворяется в воде. Он обладает слабой прилипаемостью и легко скаты­вается с листьев растений, оставляя их несмоченными. По­этому в раствор для усиления действия яда и лучшей прилипляемости добавляют мыло. Раствор для опрыскивания гото­вится в концентрации от 0,1 до 0,3 % с добавлением 0,54 % мыла (на 10 л воды берут 10-30 г анабазин-сульфата и 40 г мыла). Мыло предварительно растворяют в горячей воде. Ни­котин-сульфат представляет собой темно-бурую, с вишне­вым оттенком, жидкость. Рабочий раствор готовят так. Сна­чала мыло разводят в небольшом количестве теплой воды и тщательно разбалтывают его, а затем доливают водой. Когда мыльная эмульсия готова, к ней доливают никотин- сульфат нужной концентрации. Например, для приготовле­ния раствора в концентрации 0,15 % берут 15 г никотинсульфата и 40 г мыла на 10 л воды. Есть еще один малоиз­вестный способ — нанесение тонкого слоя гексахлорана (специальнй карандаш) по краю горшка. И.В. Мичурин применял против тли раствор, для изготов­ления которого в ведро теплой воды добавлял 200 г просто­го мыла, стакан густого отвара махорки и полстакана древес­ной золы, предварительно растертой в четверти стакана J керосина. Пораженные тлей ветви растений или погружают i в раствор, налитый в широкую посуду, или опрыскивают, Иногда бывает достаточно опрыскиваний или протира­ний листьев раствором, содержащим 100 г хозяйственно- ; го мыла на 10 л воды. Используют фосфорно-калийные подкормки растений для повышения их сопротивляемости тлям.

Трипсы. Тело взрослого насекомого длиной около 1 1-1,5 мм, узкое, удлиненное, плоское. Трипе обычно черный или коричневый, с желто-красноватым брюшком. У личинок ‘ тело желтое. Ротовые органы колюще-сосущие. Самки от кладывают в мякоть листа светлые, прозрачные яйца. Через ; 8-10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается в 25-35 дней. Трипсы держатся группами на нижней стороне листьев, могут перепрыгивать с растения на растение. Они обесцвечивают листья, высасывая из них соки. Их присутствие на сенполиях можно обнаружить по белым жилкам на долях околоцветника и в виде белых пятен или не­правильных колец на листьях. Иногда трипсы можно обна­ружить в личиночной стадии на цветках сенполий, особен­но на пыльниках и внутри них, среди пыльцы. При этом наблюдается преждевременное опадение цветков. Повреж­денные растения отстают в росте. Живет трипс на нижней стороне листьев, где, размножившись, образует многочис­ленные колонии. Повреждения, наносимые ими растениям, способству­ют появлению мучнистой росы. При обнаружении трипсов необходимо применить кон­тактную обработку растений путем опрыскивания эмульси­ей карбофоса (0,1-0,2%) или тиофоса (0,05-0,1 %). Можно обмывать растения настоем махорки с добавлением хозяй­ственного мыла. Чаще всего трипсы нападают на растения, страдающие в жаркую погоду от недостаточного полива.

Земляничный (цикламенный) клещ. Его скорее мож­но обнаружить по его деятельности, нежели заметить при обычном осмотре растений, так как видеть его можно толь­ко с помощью сильной лупы. Растения, пораженные цикламенным клещом, проявляют признаки заболевания уже на ранних стадиях. Сначала в самом центре растения появляют­ся сморщенные листья и пушок, обычно коричневый или слегка серый, как будто кто-то посыпал растение золой. Ствол таких растений короче нормального, а листья и стеб­ли очень ломкие. Молодые растущие листья деформируют­ся и уменьшаются в размерах. Волосистость больных расте­ний более явственная, чем у здоровых. Бутоны опадают, а если и появляются цветки, то они недоразвиты и уродливы. При подозрении на пораженность клещом следует преж­де всего изолировать заболевшее растение, поливку про­изводить с поддона и перед работой со здоровыми расте­ниями обязательно тщательно мыть руки, так как клещи распространяются путем контакта. Простейшим способом уничтожения клещей является фумигация, повторяемая каждые 10-12 дней (промежутки между кладками яиц), при этом уничтожаются появляющи­еся молодые особи. Повторность обработки необходима для полного уничтожения всех клещей. Подвергающиеся фуми­гации растения помещаются в герметическую камеру или герметически закрывающийся ящик, куда кладется порция нафталина (лучше в форме шариков). В результате нагре­вания ящика нафталин образует пары, убивающие клещей. Можно также больные растения опрыскивать слабым раствором кельтана или актеллика из расчета: 1 г на 1 л воды и изолировать от здоровых. Для профилактики следу­ет обработать все сенполии, которые находились рядом с заболевшими. Опрыскивают растения достаточно обиль­но, чтобы часть эмульсии стекла и впиталась в почву. Ядо­химикаты системного действия всасываются в ткани расте­ния, и оно становится ядовитым для вредителя. Неплохие результаты дает тепловая обработка. Она за­ключается в следующем. Пораженные растения погружают в теплую воду, нагретую до 45,5 «С, и выдерживают в тече­ние 15 мин (превышение температуры и времени обработ­ки недопустимо). Для этого воду, нагретую до температуры 45 «С, наливают в деревянный или металлический сосуд. Кроме того, надо приготовить некоторый запас воды, нагре­той до 50 °С. Растение, подлежащее обработке, предвари­тельно подготавливают, расправив его центральные лис­тья, и по возможности освобождают поверхность земли для обеспечения глубокого проникновения тепла. Затем, проверив с помощью водяного термометра температуру приготов­ленной воды и убедившись, что она равна 44,5 ‘С, полностью погружают горшок с растением в сосуд и по мере остывания воды добавляют в сосуд более горячую воду, помешивая деревянной мешалкой и поддерживая температуру на уров­не 44,5 ‘С. При добавлении воды во избежание ожогов и ме­ханических повреждений листьев следует вливать ее так, чтобы она не попадала на листья, и размешивать ее, не за­девая листьев. Поэтому при выборе посуды для тепловой об­работки необходимо иметь в виду, что ее диаметр должен превышать диаметр розетки растения не менее чем в пол­тора раза. После 15-минутной обработки растение следует обмыть, опрыскивая его тепловатой водой и одновременно очищая листья от земли. После этого растения должны на­ходиться двое-трое суток в теплом темном месте. И только после этого его можно поместить на освещенное место. По поводу приведенного теплового способа борьбы с клещами существуют противоречивые мнения. Одни счи­тают, что этот метод вполне удовлетворителен, другие — что одновременно с уничтожением клещей он вредно сказыва­ется на состоянии растений, ослабляя их. Успех обработки растений этим способом зависит от состояния обрабаты­ваемого растения. Сильно пораженные клещом растения, ослабленные в результате поражения, обрабатывать этим способом несколько рискованно. Но это не значит, что этот способ следует исключить. При достаточно внимательном отношении к проведению обработки, точном соблюдении температуры и выборе не слишком ослабленных растений он вполне себя оправдывает. Земляничный, или цикламенный, клещ обычно актив­ный в холодную погоду, нападает на растения зимой или ран­ней весной, поэтому наиболее надежными оказываются предупредительные меры.

Красный паутинный клещ. Он очень небольшой, длина его 0,25-0,4 мм, рассмотреть его можно только в лупу. Тело нерасчлененное, с четырьмя парами ножек, покрытых длин­ными щетинками. Окраска зеленовато-желтая (летом), крас­новатая, кирпичная (весной и осенью). Признаки заболевания при поражении сенполий красным паутинным клещом по­добны тем, которые возникают от поражения земляничным (цикламенным) клещом. Разница лишь в том, что пораженные молодые листья в центре розетки закручиваются вниз, на цветках и листьях растений появляются паутинки. Особенное скопление — с нижней стороны листьев. Клещ высасывает из листьев соки. Поверхность поврежденных листьев покрыва­ется сначала отдельными бледными точками, образующими­ся от уколов и высасывания клещами клеточного сока. По ме­ре увеличения повреждений пятна сливаются, а при сильном повреждении листья желтеют. В сухом воздухе и при высокой температуре клещ очень быстро размножается. Его развитию способствует высокая температура и сухой воздух. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней. Поврежденные кле­щами растения очень угнетаются и теряют свою декоратив­ность. Методы борьбы с различными видами клещей одинако­вые.

Широкий клещ. Если земляничный, или цикламенный, клещ в большинстве случаев поражает поверхность листь­ев, то широкий клещ поселяется на их нижней стороне. Его, как и цикламенного клеща, удается обнаружить только с по­мощью сильной лупы, причем приходится раздвигать ост­рым предметом волоски, покрывающие листья. Поражен­ные растения образуют деформированные листья с более редкой, чем обычно, волосистостью, края которых подгиба­ются вниз. Особенно много вреда широкий клещ приносит в жаркую погоду, продуцируя новые поколения через каж­дые 4-5 дней. Однако уничтожать его значительно легче, чем цикламенного, так как он откладывает свои яйца на поверх­ности нижней стороны листа, а не в разных углублениях и щелях, как это делает цикламенный клещ. При установлении факта поражения растений широким клещом первой простейшей мерой является опыление ни­жней стороны листьев мелкой серной пудрой (серным цве­том), которое необходимо повторять каждые 4-5 дней до пол­ного уничтожения клеща. Сера — твердое кристаллическое ­­вещество желтого цвета. При нагревании плавится и кипит. В воде нерастворима. Для опыления применяют серу в ви­де молотого порошка. Перед опылением растения лучше всего предварительно опрыснуть водой. Частички серы в этом случае хорошо прилипают к листьям. Опылять расте­ния лучше при температуре воздуха 25-30 °С, так как в этом случае образуются пары серы, дающие лучший результат. Хорошие результаты дает обработка пораженных рас­тений тиофосом, повторяемая через 7-10 дней, или, еще лучше, одно-, двукратное опрыскивание в течение месяца кельтаном (4—5 капель на 1 л воды). Можно также применить тепловой способ, описание которого приведено выше.

Червецы — небольшие, медленно передвигающиеся насекомые, напоминающие по виду маленькие комочки бе­лого пуха. Они группируются в розетках растений, на нижней поверхности листьев, у основания цветоносов и в других бо­лее или менее прикрытых местах. Червецы разрушают ткани листа, высасывая клеточный сок. Червецы очень быстро размножаются и представляют серьезную угрозу для рас­тений. Они образуют белые ватообразные выделения, ку­да самка откладывает яйца. Вылупившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. При обильном выделе­нии самками медвяной росы на листьях появляется сажи­стый грибок, загрязняющий растение. Простейшим способом уничтожения червецов (при срав­нительно небольшом количестве пораженных листьев) явля­ется поштучное их собирание путем накалывания на иглу или тонко заостренную палочку. Так в течение нескольких недель можно полностью очистить растения от вредителя. Еще один способ — пораженное растение опрыскивают несколько раз подряд отваром из табачной пыли или керо­синово-мыльной эмульсией (рецепты приведены выше), а затем, в течение длительного времени,— чистой теплой водой. Можно также применять смачивание отдельных особей червеца спиртом, используя для этого небольшую кисточку. Однако при этом можно повредить стебли и листья. После такой обработки растения необходимо обмыть теплой водой с помощью мелко распыляющего опрыскивателя, положив их для этого набок. Сильно пораженные червецом расте­ния целесообразнее всего уничтожать, так как усилия, необ­ходимые для окончательного истребления этих вредите­лей, чаще всего оказываются неоправданными. Практика обработки растений уже упомянутыми выше контактными ядами дает положительный результат только в том случае, если применяется на начальных стадиях пора­жения. Следует иметь в виду, что только многократное повто­рение операции по обработке позволяет полностью избавить­ся от вредителей. Имеются сообщения о хороших результатах обработки зараженных растений раствором рагора. Появление на растениях червецов лучше всего преду­преждать путем их регулярного опрыскивания тепловатой водой. Нематоды представляют собой одного из самых опас­ных паразитов сенполий, так же как и всех геснериевых и многих других растений. Это микроскопические круглые черви 0,5-1,3 мм длиной. Они внедряются в живую ткань рас­тений и высасывают содержимое клеток, выделяя при этом ядовитые для тканей растений вещества. В зависимости от видов нематод это внедрение может быть частичным (эктонематоды) или полным (эндонематоды). Жизнедея­тельность нематод внутри ткани растения вызывает ненор­мальное деление клеток, приводящее к нарушению функций пораженных органов. Наиболее распространенными на сенполиях немато­дами являются так называемые галловые, значительно ре­же встречаются листовые нематоды.

Галловые нематоды — мелкие бесцветные черви. Взрос­лые самки имеют грушевидное тело длиной до 1,3 мм и ши­риной 0,9 мм. Самцы длиной до 1,5 мм (тело их нитевидное). Они вызывают большие повреждения корней и оснований стеблей, иногда даже черешков листьев, образуя на них вздутия (галлы), похожие на бусинки. Эти нематоды обна­руживаются по узелкам на корнях, разрастаниям и ранам у основания стеблей. На ранних стадиях поражения забо­левание никак не сказывается на внешнем виде растений, но позже появляются признаки угнетения: стебель дефор­мируется, на нем появляются молодые боковые побеги — дочерние розетки, листья основного растения становятся вялыми, основание стебля ненормально утолщается, и на нем возникают трещины и раны, способствующие проник­новению внутрь растения гнилостных микроорганизмов. Пораженное нематодами растение, осложненное гнилью, че­рез некоторое время загнивает и погибает. Листовые нематоды проникают внутрь ткани листа, где активно передвигаются в межклеточных пространствах. В местах повреждения ткани обесцвечиваются и образуют­ся желтоватые, просвечивающиеся на свет пятна между главными жилками. Иногда пятна располагаются по краям листьев. Со временем больные листья буреют, засыхают и отмирают. При сильном поражении растения погибают. Листовые нематоды представляют собой микроскопиче­ских круглых червей, бесцветных, нитевидных, длиной око­ло 1 мм. Они живут в поверхностном слое почвы. Вышедшие из яиц личинки весьма подвижны, активно передвигаются во влажной почве и, достигнув растений, поднимаются по стеб­лю и листьям. В ткани листа они внедряются через устьица. Расселению нематод способствуют вода, раститель­ные остатки зараженных растений, почва, переносимая из зараженных мест, в которых жизнеспособные яйца и ли­чинки могут находиться несколько месяцев. При появлении признаков заражения галловой немато­дой самое надежное средство для сохранения сорта — сре­зать еще здоровый лист, укоренить его и вырастить сенпо- лию заново. Зараженное растение необходимо уничтожить, землю выбросить, а горшки хорошо помыть и прокипятить. Как и во всех случаях паразитарных заболеваний расте­ний, основное внимание в борьбе с нематодами на сенполиях следует уделить профилактическим мероприятиям. Основной профилактической мерой может служить выбор ис­ходных компонентов для земляной смеси, так как источни­ком заражения нематодами является земля (многие виды не­матод паразитируют на растениях открытого грунта). Поэтому первой профилактической мерой является стерилизация земли и посуды, используемых для посадки растений. При обнаружении (или даже при подозрении) заболева­ния растение необходимо сразу же изолировать от здоро­вых. Кроме того, при работе с растениями необходимо со­блюдать максимальную чистоту, постоянно мыть руки с мылом после соприкосновения с землей и пораженными растениями. По наблюдениям цветоводов, земляная смесь становит­ся практически свободной от галловой нематоды, если в нее внести десятую часть (1 л на 1 ведро) хорошо перегнившего на соломенной подстилке коровьего навоза. В процессе пе­реживания такого навоза создается микрофлора, угнетаю­щая галловые нематоды. Многие нематоды и их личинки способны передвигать­ся по слабо увлажненным поверхностям, по песку, гравию, по рассыпанной из горшка или вымытой при поливке зем­ле. Если пораженные растения не представляют собой большой ценности, рекомендуется уничтожать их путем сжигания. В случае ценности того или иного образца могут быть использованы для черенкования только более моло­дые листья, находящиеся в верхних частях стебля. Наконец, все поступающие извне растения до размеще­ния их рядом с остальными необходимо в течение 6-8 не­дель содержать в изолированном месте, лучше всего в спе­циальном изоляторе. Стерилизация земли и посуды может производиться путем пропаривания при температуре выше 100 «С в течение 15-20 мин. При температуре пара от 80 до 100 °С требуется более продолжительное время пропари­вания — от одного до двух часов. Следует иметь в виду, что равномерность пропаривания зависит от толщины стерили­зуемого слоя земли. Она не должна превышать 25-30 см. При более мощном слое земли требуется больше времени на пропаривание. В производственных условиях стерилизации земли луч­ше всего пользоваться специальными почвопропаривающи­ми установками, состоящими из парогенератора, нагрев которого производится топливом или электричеством, и бака пароприемника, куда загружается земля. Для пропари­вания 1 м3 земли требуется около 100 кг пара при давлении 0,3 атм, на что расходуется 15-20 кг твердого топлива или 30-60 квт/ч электроэнергии. Небольшой слой (около 4 см)? земли можно стерилизовать проливая его кипятком. Одна­ко при этом не всегда имеется гарантия, что вся земля под­верглась горячей обработке. Вот еще один всем доступный способ пропаривания земли. Для этого используется цилиндрический металли­ческий бак с крышкой В бак на высоте около 12 см над дном вставляется на кру­говой опоре второе дно, имеющее по всей поверхности от­верстия диаметром 3-4 см и обтянутое мелкой металличе-1 ской сеткой с ячейками до 5 мм. В пространство между первым и вторым дном вливается горячая вода, затем по­верх сетки засыпается земля, бак закрывается крышкой и ставится на огонь. Кипящая на дне бачка вода образует пар, который проникает сквозь слой земли и стерилизует ее. | При этом земля не должна быть слишком сухой или слиш­ком мокрой. С момента начала кипения воды в бачке до окончания обработки земли проходит 2-3 ч. Посуда, используемая для посадки растений, стерили­зуется путем пропаривания или кипячения в воде в течение 10-15 мин. Одним из термических способов стерилизации земли яв­ляется прокаливание ее на неглубоких противнях в течение 30-40 мин при помешивании на огне при температуре око­ло 90 *С. После остывания земли ее следует проветрить, не­сколько раз перемешав. Спустя три дня землю можно ис­пользовать для посадки. Опасение, что при такой обработке будет уничтожена вся микрофлора, которая имеет значение для жизни растений, обычно не оправдывается, так как практика показывает, что вскоре после остывания микрофло­ра в земле восстанавливается. Что касается химических методов борьбы с нематода­ми, то применительно к горшечным растениям они недоста­точно разработаны. Имеются сведения о неплохих резуль­татах после обработки земли фосфорорганическими пре­паратами типа тиофоса, карбофоса, рагора и др. (фосфаты легко поглощаются растениями).42рис

Комарики (Сциариды). Это маленькие (около 2 мм) насекомые, похожие по внешнему виду на мелких мушек. Массовый вылет их из личинок происходит при небольшом подсушивании земли между поливами (при постоянно су­хом верхнем слое они исчезают). Опасность для растений представляют их личинки — белые, с темной головкой, червячки длиной 8-10 мм. Они питаются не полностью разложившимися органическими ос­татками, перерабатывая их в грязеобразную массу. При этом нарушается структура земли, затрудняется доступ воздуха к корням. Недостаток воздуха способствует загни­ванию корней и стебля. От комариков больше всего стра­дают молодые побеги сенполий и те экземпляры, которые растут в просторной посуде и не успели оплести корнями весь земляной ком. Для уничтожения комариков эффективен дихлофос. Струю аэрозоля направляют в сторону от растений, чтобы избежать попадания состава на листья. Через 15-20 ммн следует хорошо проветрить помещение, так как дихлофос ядовит. Чтобы воздействовать на все личинки, следует по-; лить землю раствором карбофоса несколько раз. Рекомен­довано для ограничения размножения этих насекомых использовать лиственную землю из листьев ольхи.

Подура. Это крошечное белое прыгающее насекомое • с вытянутым телом, длиной 1-2 мм, появляющееся на поверхности почвы. Подуры развиваются в почве при избыточном поливе, обычно на поверхности или на дне горшка, у водосточного отверстия. Существенного вреда они сенполиям не приносят, но их появление — сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва, будут гнить корни и опадать ли­стья. В большом количестве подура может повредить моло­дые корешки. Их количество можно сильно сократить поли­вая землю раствором карбофоса.

fialki-komnatnye.ru

Фиалки на подоконнике | Методика лечения сенполий.

5_LOGO_Glawnaj9

Узамбарская фиалка.

Семейство Gesneriaceae — Геснериевые.

Род Saintpaulia hybrida — Сенполия гибридная.

African violet saintpaulia hybrid.

 

 Методика лечения сенполий.

Dwa3

Купив лекарство, внимательно прочитайте инструкцию для него. И только потом применяйте.

Поддельные препараты — чистой воды контрафакт. Конечно же, при покупке вы не можете рассчитывать на какое-либо качество товара или адекватную работу препаратов. Такие препараты могут повредить вашим растениям, а могут и не оказать совершенно никакого эффекта. Соблазняясь дешевизной и доступностью поддельных препаратов, стоит помнить одну простую истину — скупой платит дважды. И покупая дешевый продукт неизвестного производителя, глупо ожидать от него какого-либо качества.

При выборе препарата обращайте внимание не только на его название, но и на действующее вещество и его концентрацию, указанное на упаковке. При наличии разных названий с одинаковым действующим веществом выбирайте фирменную упаковку с европейским производителем. Если препарат поставляется без указания действующего вещества, то таким средством пользоваться не стоит, возможно это подделка, обман. К сожалению сейчас появляется все больше “чудодейственных” средств без указания действующего вещества, без точного адреса фирмы — производителя, без четких указаний по нормам применения.

При покупке препарата обязательно необходимо обратить внимание на упаковку и прилагаемую инструкцию по применению. Информация должна обязательно содержать следующие сведения: наименование и место нахождения (юридический адрес) изготовителя товара, номер и дату, свидетельство о государственной регистрации пестицида, класс его опасности, концентрация действующего вещества, масса нетто или объём, дата изготовления, о первой помощи при отравлении. Следует пользоваться только препаратами с неистекшим сроком годности 4 или 3 класса опасности (то есть малоопасными). Если вы не обнаружили на упаковке класс опасности пестицида, значит, этот препарат — “левый”, его покупать не надо.

Старайтесь прибегать к химическим препаратам, только когда другие средства уже испробованы и не дали результата. Выбирайте наименее токсичные препараты, помните о неразумных обитателях вашего дома: кошках, собаках, рыбках, птичках, которые при вашей беспечности ненароком могут отравиться. Не проводите обработку в жилой комнате — только в изолированном пространстве: в ванной или на балконе, точно следуйте инструкции по применению и соблюдайте правила личной безопасности.

Нельзя применять в квартирах первый и второй классы опасности. Токсичность паров ядохимикатов в закрытых помещениях — испаряемость препарата. Проникая в легкие человека ядохимикаты сразу впитываются в кровь, минуя печеночный барьер, разносятся по всему организму, сразу отравляют мозг, и другие внутренние органы. Каждое вещество, даже твердое может испаряться. Чем меньше этот показатель, тем слабее испаряемость, а значит и вредность препарата для легких меньше.

При высокой температуре быстрее испаряется, поэтому в начальный период будет концентрация паров выше, но при хорошем проветривании в следующие дни концентрация паров уже будет намного ниже, чем при более низкой температуре. При более низкой температуре испаряемость ниже, разлагается препарат также хуже, а значит на более длительный срок будет растягиваться опасная концентрация паров.

Системное действие — проникает в растение и разносится по всем его частям. Все растение становится ядовитым.

Нефитотоксичен — не токсичен для растения, не вызывает ожогов и угнетения.

Ограниченно системное действие, трансламинарное — проникает только на какую-то определенную глубину обрабатываемой поверхности, не разносится по всем частям.

Контактное действие — уничтожает только то, с чем соприкоснулось.

Очень воздействуют на человека, не рекомендуется использовать в квартире: •— Актеллик, Акцент, Алатар, Антиклещ, Афнор, Базудин, Бензофосфат, БИ-58, Вермитек, Витарос, Вофатокс, Данадим, Диазинон, Диметоат, Золон, Инта-Ц, Интавир, Искра М КЭ, Карбосульфан, Карбофос, Карате, Малатион, Маршал, Метафос, Морестан, Нурел-Д, Оксихом, Омайт, Оперкот, Паратионметил, Парашют, Пиретроид, Пиримифос метил, Пропаргит, Ридомил голд, Рогор, Рубитокс, Фозалон, Фосфамид, Фундазол, Фуфанон, Хлорпирифос, Эйфория, Энвидор. •— Не советуют использовать: Тиовит Джет. Изгадите все растения, потом очень трудно отмыть. Не для комнатных растений. •— Протеус, Дельтаметрин — к нему уже давно все попривыкало и воняет очень сильно. •— Медный купорос – сожгёте все фиалки.

Bytylka

Карантин приобретенных фиалок. Любое вновь приобретенное растение, прежде чем поместить в коллекцию, следует месяц-полтора подержать на карантине, в изоляции от остальных. В квартире выделить отдельное место для карантинных растений бывает очень трудно, все удобные места обычно уже заняты. К тому же, многие вредители очень подвижны, и бывает трудно уберечь от них другие растения в квартире.

Чтобы изолировать проблемный экземпляр, очень удобно использовать большую пластиковую тепличку с крышкой. Детки сенполий можно держать на карантине в прозрачной пластиковой коробке из-под торта, не допуская появления капелек влаги на крышке и стенках. Можно использовать аквариум, накрыв его стеклом или полиэтиленовой пленкой. Если у вас нет отдельного помещения, растение легко изолировать, поместив его в пакет.

В 5 литровую бутылку из-под питьевой воды с обрезаным дном ставят горшочек с фиалкой предварительно хорошенько обрызгав ее раствором препарата (по инструкции), и ставят на окно в другой комнате. Через 5 дней повторяют опрыскивание и оставляют еще на 5 дней в закрытой бутылке. Только после этого можно ставить новое растение к остальным. Так Вы избежите заражения всей коллекции.

vakuum

Как усилить эффективность вредных для человека хим. препаратов и снизить вредность в условиях квартиры? Берутся большие вакуумные пакеты для одежды, это из которых воздух пылесосом высасывается, они герметичны. Ставят туда сенполии и другие цветы, закрывают, через маленькую дырочку вставляют трубочку и через нее обрабатывают. Затем закрывают пакет и оставляют на 7 дней. От избыточной влажности растения не пострадают. Запах отсутствует вообще.

Можно все обработанные розетки составить на пол, подстелив клеенку, и обернуть сверху большой пленкой, подвернув края под клеенку. Через 2-3 дня можно опрыскать все обработанные розетки Эпином. Через 3-4 недели можно все обработанные розетки помыть.

Покупая маленькую детку сенполии, вы можете приобрести целый букет болезней, которые Вы принесете в свой дом вместе с грунтом. Если вы решили купить детку, обратите внимание на степень опушенности листьев и их толщину.

У деток, выросших в тепличках, листья имеют слабое, редкое опушение, листовая пластика тонкая, а черешки листьев, чаще всего, вытянуты. Детка, выращенная без применения тепличек, выглядит более упитанной: ее листья плотнее, опушение гуще, черешки, чаще всего, нормальной длины.

Полезное оборудование: Пипетка или капельница для вливания жидких лекарств по каплям. • Маленький мерный цилиндр для измерения объема жидких лекарств – например, вместимостью 5 или 20 мл. Этот цилиндр должен иметь шкалу с делениями в 1 мл. Идеальный вариант – стеклянный, а не пластмассовый цилиндр. • Длинный пинцет для удаления листьев, пасынков, цветоносов. • Аптекарские весы для взвешивания лекарств, имеющие точность не менее 2 грамм. • Стеклянный банка для предварительного разбавления или растворения медикаментов. Она не должна быть пластмассовой, поскольку пластмасса может вступать в реакцию с некоторыми химическими веществами, а их остатки могут сохраниться в царапинах на поверхности. • Индикаторная бумага для определения pH почвы и растворов. • Увеличительное стекло. Служит для разглядывания всяческих повреждений и подозрительных объектов флоры и фауны. • Резиновые перчатки для защиты рук.

• Бритвенное лезвие, важно, чтобы было новое. Лучше повторно не использовать. • Скальпели. Но, поскольку, они не одноразовые, то лезвия необходимо обрабатывать после применения, лучше это делать сначала раствором перекиси водорода, а лишь после этого протереть спиртом, так как спирт будет фиксировать, в частности, белковые компоненты на лезвии, если их предварительно не удалить перекисью. • Респиратор, марлевая повязка для защиты органов дыхания. • Кисточки применяются для припудривания срезов листьев и черенков, ранок на стеблях различными порошкообразными субстанциями: сера, угольный порошок. Более крупными кистями можно смахивать и мусор с листьев. • Ножницы. При пересадке взрослых розеток возникает необходимость обрезать лишние корни, подравнять их. • Бумажные салфетки.

5YouTube

Благоразумно всегда иметь наготове некоторые лекарства, предназначенные для лечения наиболее распространенных болезней, с которыми вам рано или поздно придется столкнуться. В аптечке должны также быть тестовые наборы для измерения рН.

Pravo

Продолжение: Диагностика болезней сенполий.

Продолжение: Нарушения в агротехнике и содержании.

Продолжение: Составление рабочих растворов.

Продолжение: Определение необходимой концентрации растворов.

Продолжение: Способы обработки растений препаратами.

Продолжение: Проведение дезинфекция полок, оборудования.

 

Podokonic4

fialka-viola.ru


Смотрите также