Типы роста у орхидеи. Рост орхидеи


Типы роста у орхидей. Моноподиальные и симподиальные орхидеи

Моноподиальные и симподиальные виды орхидей

Часто встречаются какие-то непонятные термины: "псевдобульба", "симподиальный", "моноподиальный" и т.п. Что же это такое? И где находится у моей орхидеи бульба? Необычный внешний вид орхидеи поражает наше воображение, а на самом деле все довольно просто. Наличие загадочных псевдобульб и воздушных корней легко находит свое объяснение.

В зависимости от характера роста орхидеи можно разделить на моноподиальные и симподиальные.

  • Моноподиальная форма роста - "Ваниль", "Фаленопсис", "Ванда", "Брассавола", "Аскоцентрум", "Аэридис", "Доритис", "Саркохиллус", "Вандопсис", "Ангрекум".
  • Симподиальная форма роста - "Каттлея", "Лелия", "Онцидиум", "Цимбидиум", "Мильтония", "Дендробиум", "Odontoglossum" (и их гибриды).

Моноподиально растущие орхидеи

Орхидеи не имеющие ризомы или псевдобульб, с одним вертикально нарастающим стеблем и с одной верхушечной точкой роста (моноподиальная форма роста). В англоязычных источниках - monopodial. Верхушечная почка у моноподиальной орхидеи сохраняется на протяжении всей жизни, поэтому, рост у них тянется в высоту, а не в ширину, и осуществляется закладкой листьев на верхушке и удлинением стебля.

Развитие такой орхидеи начинается с верхушки побега, на которой поочередно растут листья. В пазухах между ними закладываются почки, из которых могут образовываться боковые цветоносы или воздушные (пазушные) корни. По мере развития нижние листья стареют и отмирают, а на стебле развивается новая корневая система.

Стебель у моноподиальных видов может быть длинным, как у лиановидных, быстровытягивающиеся (ваниль), средним (ванда) и совсем коротким у розеточных видов (фаленопсис). У фаленопсиса стебель так медленно растет в длину, что листья, постоянно образующиеся на его верхушке, оказываются собранными в розетку. Листья толстые и кожистые, так как именно в них растения запасают влагу. У орхидей, не имеющих бульб, функции запасающих органов выполняют мясистые листья (брассавола, фаленопсис) или сочные стебли (некоторые виды ванили). Обычно листья у орхидеи зеленые, но встречаются и пестролистные разновидности.

Орхидеи с симподиальной формой роста

Орхидеи с множеством горизонтально нарастающих побегов (псевдобульб), соединенных между собой ризомой (корневище). Точек роста у таких орхидей не одна, и развиваются они путём образования новых ростков. Каждый новый росток со временем превращается в псевдобульбу (утолщенные стебли орхидей).

Слово симподиальный образовано от греческого sym - вместе или много и pod - нога. Симподиальное разветвление - ботанический термин, применимый когда одна из двух боковых осей растения развивается так сильно, что принимает направление главной, а другая или смещается в сторону, или отмирает.

Орхидеи с симподиальной формой роста обычно растут в горизонтальном направлении, подобно ползучей виноградной лозе. Вертикальный рост у симподиальных видов останавливается в конце сезонного роста, а в следующий сезон они дают новый, боковой рост. Горизонтальные части таких орхидей образуют корневище (ризому), а вертикальные - возвышаются над субстратом.

Как правило, симподиальные орхидеи имеют псевдобульбы с различной формой: от округлой, почти сферической, до сильно удлиненной, отдаленно напоминающей стебли тростника. Вне зависимости от формы, псевдобульбы могут быть образованы как одним, так и несколькими междоузлиями стебля. Их рост начинается с появления листоподобных чешуй, из которых впоследствии развиваются листья. Со временем в их основании образовывается псевдобульба, у основания которой закладываются обычно более двух новых почек. Такое строение помогает орхидеям выжить в непростых условиях.

Общая продолжительность жизни каждой псевдобульбы 2-3 года, затем они желтеют и отмирают. После достижения псевдобульбой зрелости, ее верхушечная почка отмирает или превращается в соцветие орхидей (каттлеи, лелии и их гибриды ). По окончании формирования цветоноса эта псевдобульба больше не растет, а у ее основания образуется новый рост и начинает следующий годовой цикл развития.

У некоторых симподиальных орхидей цветочная стрелка развивается из почек, расположенных у основания побега, или в пазухах листьев (онцидиум, цимбидиум, мильтония, дендробиум...), либо в верхушечной его части (каттлея). Листья довольно тонкие, зачастую узкие и отмирают по мере старения гораздо быстрее, чем у моноподиальных. Для стимуляции цветения нуждаются в сухом и холодном периоде покоя, когда в течение 8-10 недель они находятся полностью без полива и питаются за счёт накопленной в псевдобульбах влаги.

Воздушные корни орхидей (эпифиты)

Воздушные корни орхидей заслуживают отдельного внимания. Довольно толстые, цилиндрические или плоские, подобно губке - впитывают, запасают влагу и питательные вещества во время дождя и даже из тумана. Благодаря хлорофиллу у некоторых орхидей корни участвуют в фотосинтезе (например, фаленопсис), а некоторые представительницы семейства вообще отказались от листьев (например, шилосшиста). Растущий кончик корня всегда яркий - зеленый или оранжево-красный: когда рост корня останавливается - цвет пропадает.

Понравилась информация? Поделитесь ей с друзьями!

загрузка...

И не забывайте про наш форум-сообщество! Вступайте в ряды цветоводов и любителей растений!;)

www.florets.ru

Орхидея без точки роста - My Orchids

Вторая жизнь орхидей

  К сожалению бывает так, что при неправильном уходе у орхидеи сгнивает точка роста или что еще хуже- сгнивает или высыхает все растение и остается только пенек с корнями. У меня например такое было несколько раз с орхидеями из уценки и с одной самой старенькой орхидеей. Чаще всего такое бывает при застое воды в местах крепления листьев к стволу или в самой точке роста. Но не нужно спешить выбрасывать растение, оно все еще может восстановиться - потому что орхидеи очень живучие растения. Первый раз я увидела что у одной из моих орхидей стал резко желтеть лист, когда я его сняла - то увидела что весь ствол стал желтым и гнилым. Посоветовавшись на Форуме в Соц сети с девочками, решила что нужно резать все до зеленого, чтоб не осталось никакой гнили и намазать углем, корицей или чем-то посерьезнее: Фундазолом или Фурациллином. Я свои растения мажу препаратом "Максим", мне кажется что он очень хорошо помогает в таких ситуациях. Это растение на тот момент было намазано Фукорцином. 

А вот такую замечательную детку (на фото та что слева) я сняла с этого пенька спустя год. Спасибо девочкам из группы на Одноклассниках, они мне много хороших советов тогда дали :) Вторая детка на этом фото выросла на другом растении, у которого тоже сгнила точка роста (но еще в магазине), муж подарил мне цветок - он в этих "тонкостях" не разбирается :))  ему главное чтоб цветочков на ветке много было :)

Поскольку я часто покупаю цветы в уценке, то больные растения для меня не редкость, а скорее постоянное явление. Мне уже даже нравится их выхаживать. Потом когда они зацветают - то во-первых очень интересно какими они будут (в уценке же не всегда видно какого цвета цветочек), а во-вторых приятно "спасти" растение, благо времени свободного у меня сейчас предостаточно для таких экспериментов :)

Потому для тех, кто хочет отправить сгнивший пенек орхидеи в помойку - я добавлю еще несколько фотографий, на которых мои цветики решили воспользоваться "вторым шансом на жизнь".

Это мини орхидея, попала ко мне из уценки и  прожила всего неделю, потом резко начала гниьт точка роста и корни сохнуть. Я ее обрезала и обработала "Максимом", и вот спустя где-то пол года выросла такая детка.

 Правда, к сожалению, бывает и так, что растение настолько резко сохнет - что там уже и спасать нечего. Однажды комне попала одна ну очень красивая орхидея ( и даже не из уценки!!) и прожила она ровно 6 дней, резко высохла ПОЛНОСТЬЮ... Вот там спасать было совсем нечего, к сожалению..

Еще бывает, что у орхидеи вырастает цветонос из точки роста, так вот такая орхидея больше расти уже не будет, поскольку точка роста уже нарушена. Она может только дать деток для продолжения своего рода. Именно такой цветок умудрился мне подарить мой муж на очередной праздник :))  Причем цветонос в точке роста был аккуратно срезан, подсох и в нем была вода(( 

Ну что ж тут скажешь... Мужу конечно спасибо, цветок то цвел красиво, а вот продавцам на базаре - отдельное "спасибо".. Но зато чспустя пару месяцев на этом растении начали расти 2 детки.

И еще напоследок пару фото "второй жизни" орхидей. Так что мой вам свет - не спешите выкидывать пенек, он может сделать вам приятный сюрприз :)

orchidsinmyhome.blogspot.ru

Орхидеи для начинающих: 8 простых советов

Орхидеи для начинающих: 8 простых советов

Орхидеи всегда поражали и очаровывали нас своей роскошной красотой. Кажется, вырастить у себя дома такое чудо невозможно. Но, поверьте, это не так уж и сложно. Разумеется, тут есть свои хитрости. Некоторыми из них мы с вами поделимся.

Впервые я увидел настоящие орхидеи в Южной Корее, где был в служебной командировке, никак с растениями не связанной. В будни я добросовестно занимался делами, а в выходные ездил на экскурсии в горы, на рынок морепродуктов, а также на оптово-розничный рынок цветов. Тогда-то я и получил незабываемые впечатления. На рынке были и крохотные орхидеи, легко помещающиеся на ладони, и гиганты выше человеческого роста. Я провел там бóльшую часть дня и сумел поговорить со многими специалистами, обладавшими огромным опытом по правильному выращиванию орхидей. Разумеется, тогда я запомнил далеко не все премудрости, но все же узнал много нового и полезного. Потом меня отправляли и в другие зарубежные командировки, и из них я всегда старался привезти одно-два растения. Помню, однажды в гостинице в умывальнике, наполненном водой, я оставил горничным целый букет не-обыкновенно красивых цветоносов, срезанных с орхидей. Жалко было с ними расставаться, но они оказались слишком большими, чтобы везти их двумя авиарейсами с пересадкой в Амстердаме. Конечно, у меня уже было несколько растений, приобретенных в цветочных магазинах или на Птичьем рынке. Но в те времена — около 20 лет назад — еще очень мало кто знал, что надо сделать, чтобы орхидеи не только выжили в обычной панельной девятиэтажке, но и порадовали хозяев цветением уже в следующем сезоне. Разумеется, и у нас в стране находились любители, уже тогда профессионально размножающие и доращивающие эти чудесные цветы, но попробуй их отыскать! Интернет еще был диковинкой, а книги с дельными советами очень редки. Вот и приходилось многим увлеченным орхидеистам все познавать на собственном опыте, иногда не совсем удачном. Когда я только увлекся орхидеями, то был убежден, что для выращивания этой экзотики нужна, как минимум, огромная оранжерея, занимающая половину крохотной советской квартиры, причем оранжерея, оснащенная суперавтоматикой. А в идеале за ней должен присматривать, как минимум, один выпускник Тимирязевской академии. В то время такое заблуждение царило повсеместно. Более того, многие люди и сейчас считают орхидеи загадочными и почти неземными растениями. Конечно же, все совсем не так, но несколько простых советов начинающим орхидеистам никогда не будут лишними. Сразу оговоримся, что все эти советы подходят для эпифитных орхидей, т.е. растущих на деревьях. Конечно, есть орхидеи, растущие в земле (terrestrial или ground), но о них мы поговорим в другой раз.

Совет первый — покупка

 Всегда покупайте орхидеи только в том месте, где вы уже приобретали что-то хорошее или где работают профессионалы. Всегда проверяйте состояние корней — вам нужны растения только с развитыми, упругими белыми или светло-зелеными корнями без признаков загнивания. Идеальный вариант — когда корни орхидеи открыты, свободны для осмотра, и большая часть из них находится за пределами горшка, как правило, в его верхней части. Это вполне нормально для эпифитов, ведь в природе они растут на деревьях, и именно свисающие со всех сторон корни и есть признак здорового и хорошо развивающегося растения. Поэтому не стоит пытаться все корни впихнуть обратно в горшок, так вы их только сломаете, что может вызвать какую-нибудь инфекцию.

 Совет второй — выбор горшка

 В оранжерее у производителя орхидеи обычно выращивают в небольших белых или прозрачных пластиковых горшках с вентиляционными отверстиями в нижней части. Прозрачная тара нужна для того, чтобы к корням проникал дневной свет, поскольку у некоторых видов они тоже образуют хлорофилл, а отверстия необходимы для доступа свежего воздуха к корням, для их аэрации, как в природе. Через эти же отверстия стекают остатки воды при поливе, а также достаточно быстро испаряется лишняя влага. Понятно, что такая посуда внешне малопривлекательна, поэтому для придания растениям товарного вида розничные торговцы часто пересаживают орхидеи в красивые керамические горшки или плошки, при этом иногда по незнанию пытаются плотно впихнуть туда хрупкие корни, а сверху натолкать побольше сфагнума или кокосовой коры, чтобы прикрыть их обломки. Иногда это делают для удержания влаги при длительной транспортировке. Неискушенный покупатель обычно не знает, что подо мхом могут находиться раненые или поломанные корни орхидей. Особенно часто такие недоразумения случаются с фаленопсисами, поскольку их корни мясистые и очень хрупкие. Счастливый обладатель орхидеи начинает добросовестно поливать вновь купленное растение, не ведая о том, что под влажным мхом образуется питательная среда для бактерий и начинается гниение. За пару недель такая орхидея может потерять все корни, а это очень опасно. Поэтому лучше покупать новые растения в прозрачных пластиковых горшках, сквозь стенки которых можно оценить состояние корней.

Совет третий — температура

 Количество орхидей огромно. Среди них есть виды, которые нужно постоянно держать в тепле, так называемые вечнозеленые. Летом в дневное время они предпочитают 20–28 °С, а зимой — 20–22 °С с понижением ночных температур в течение всего года до 15–18 °С, но не меньше! Более низкие температуры быстро погубят всю корневую систему! При этом надо понимать, что температура 22–24 °С в комнате совсем не означает, что на подоконнике она такая же. Там в зависимости от конструкции, качества и технологии изготовления окна температура может достигать всего 10 °С, а иногда и ниже, особенно при постоянно открытой форточке. Поэтому на подоконник в зимнее время лучше положить бытовой градусник, а под горшки поставить теплоизолирующие прокладки или поддоны. Это могут быть самые простые пластиковые поддоны, создающие воздушную прослойку и приподымающие горшки на высоту не менее 4–5 мм от поверхности подоконника, особенно если он сделан из бетона. Однако есть орхидеи, предпочитающие прохладу. Летом они любят температуру 15–20 °С с возможным кратковременным повышением в течение нескольких дней до 28 °С и обязательным понижением ночных температур в течение всего года на 3–5 °С. В зимнее время днем должно быть 10–14 °С. С конца апреля по конец сентября такие орхидеи прекрасно себя чувствуют на открытом воздухе на застекленных лоджиях или в саду, так как там дневная и ночная температуры колеблются в нужном промежутке. Можно держать их и на улице, но только если ночью не ниже 5 °C. Как видите, дать рекомендации по содержанию всех видов орхидей весьма сложно, для этого не хватит и целого журнала, поэтому при покупке растения постарайтесь хотя бы в общих чертах выяснить, какие температурные условия ему необходимы, а еще лучше сохраните оригинальную этикетку, на которой должна быть краткая информация по уходу. Доверять краткой аннотации на этикетке тоже сильно не стоит именно из-за краткости. Нужные сведения сейчас можно довольно легко найти в специальной литературе или на тематических сайтах и форумах в Интернете.

Совет четвертый — освещение

 Большинство орхидей светолюбивы и нуждаются в постоянной циркуляции воздуха. При этом они предпочитают именно рассеянный свет без прямых полуденных солнечных лучей. Поскольку орхидеи, о которых рассказывается в статье, растут на стволах или в кронах деревьев, то и освещение им требуется соответствующее — полутень или легкая скользящая полутень. В квартире им подойдет место либо на подоконнике (если у вас не южная сторона), либо рядом с окном, особенно в мае и летом, если окна выходят на юг, юго-восток или юго-запад.

 Совет пятый — полив и подкормка

 Наши с вами орхидеи ведут эпифитный образ жизни, т.е. произрастают на деревьях, потребляют в основном дождевую влагу и при этом не являются паразитами. Встречаются и эпилиты, т.е. экземпляры, селящиеся на поверхности камней или в углублениях скал. Поэтому не стоит усердствовать с внесением минеральных подкормок, так как в природе такие орхидеи не сильно избалованы питательными веществами. Обычно это остатки органики в трещинах коры деревьев и между валунами, а также микрорастворы частичек птичьего помета, смываемые дождем с листьев и скал. Расход минеральных удобрений должен составлять около трети средней нормы для других комнатных цветов. Подкармливать орхидеи следует только во время вегетации и цветения, примерно каждые 2 недели. В период начала роста можно давать больше азота и фосфора, а ближе к цветению — калия и фосфора и заметно меньше азота. Для полива желательно использовать мягкую (дождевую или подогретую талую) воду. При ее отсутствии подойдет и обычная водопроводная, но обязательно отстоянная минимум в течение суток. Поскольку дистиллированная вода не содержит полезных питательных веществ, ее следует применять с осторожностью и только вместе с обычной водопроводной в соотношении 1:1. В природе большинство орхидей приспособились жить в условиях, когда их корни полностью высыхают в период между дождями и обдуваются воздухом со всех сторон. Следовательно, и ваши любимцы будут расти лучше, если давать их субстрату почти полностью просыхать. Следует помнить, что большинство известных орхидей лучше немного пересушить, чем по каким-то причинам залить! При этом всегда имейте в виду, что, несмотря на кажущуюся сухость верхнего слоя, в глубине горшка может быть достаточно влажно. Чтобы ускорить просушку, я иногда делаю дополнительные боковые отверстия в нижней и боковых частях пластиковых горшков. Поливают орхидеи всегда обильно и только теплой водой. Лишняя вода, как и в природе, должна быстро и свободно вытекать через нижние дренажные отверстия. Если вода надолго застоится, особенно при довольно низкой температуре, корни начнут гнить! А в состоянии покоя растениям требуется лишь слабое увлажнение, чтобы не сморщивались их ризомы и бульбы. Лучше в тех местах, где находятся орхидеи, повысить влажность, например, поставив емкости с влажным керамзитом или обложив горшки влажным сфагнумом.

Совет шестой — цветение

 Большинство эпифитных орхидей обычно цветут достаточно продолжительно, и каждый цветок в среднем держится не менее 1–2 недель. А у фаленопсисов и некоторых других видов период цветения каждого отдельного цветка порой достигает 5–6 недель, а всей кисти — 2–3,5 месяцев. Иногда один цветонос может радовать вас до полугода! При этом у большинства эпифитных орхидей цветонос трогается в рост только при перепаде дневных и ночных температур не менее 10 °С. Как ни странно, в обычной российской квартире такой перепад бывает либо в конце сентября-октябре, либо в мае, когда еще не включили центральное отопление либо уже отключили, а на улице внезапно резко похолодало. Поэтому неудивительно, что у меня многие орхидеи зацветают в ноябре-декабре и цветут почти всю зиму! Бывает, что цветонос реагирует на майские холода, и некоторые экземпляры, находящиеся в спячке или покое, зацветают еще раз в конце июня-июле. Кроме того, не всегда следует полностью срезать цветоносы у таких орхидей, как фаленопсис. Их лучше укоротить до первой хорошо развитой, но еще спящей почки. Если цветоноса два, надо укоротить оба. Бывает, что один из цветоносов со временем усыхает, а второй через какое-то время снова трогается в рост, а иногда они вегетируют по очереди или оба сразу. Все зависит от степени развития материнского куста. Если один из цветоносов усох, его надо удалить у основания. Часто бывает, что вместе со старым цветоносом начинает развиваться и новый или на одном из цветоносов появляются детки, т.е. из точки роста появляются не только небольшие боковые цветоносы, но и листочки с корешками. В этом случае одно из двух: либо вашей орхидее очень хорошо у вас на балконе или подоконнике, либо с корнями какая-то проблема, например они долгое время переувлажнялись или переохлаждались и теперь начали отмирать.

Совет седьмой — выбор субстрата

 Для выращивания орхидей рекомендуется использовать субстрат на основе сосновой коры, потому что на ней нет остатков смолы. Хотя, заметим, в природе орхидея не способна выбрать себе дерево, тем более, без признаков камедетечения… В субстрат можно добавить чуть-чуть торфа и вермикулита. Я иногда примешиваю немного измельченного мха сфагнума, кокосовых волокон и древесного угля, а порой только обычный хорошо промытый и достаточно крупный керамзит. Все зависит от конкретного вида орхидей и размера пластикового горшка, в котором они будут расти.

 Совет восьмой — посадка, пересадка и деление

 Пересаживать большинство орхидей я стараюсь весной или летом после цветения, те, которые цветут осенью, — с началом роста молодых побегов. Размножаются разные орхидеи тоже по-разному. Как правило, больше всего проблем в домашних условиях доставляют фаленопсисы, если они не образуют деток на цветоносах. Их можно размножать делением ствола на две части, причем каждая из них обязательно должна иметь хорошо развитые корни. При этом нижняя часть, оставшаяся без листьев, как правило, достаточно быстро дает одну или две новых точки роста. Дендробиумы, каттли и онцидиумы обычно размножают, деля крупные экземпляры на части. Делать это лучше при появлении новых ростов и корней. Большинство видов следует делить с таким расчетом, чтобы каждая деленка состояла из не менее трех псевдобульб, или ростов. Это важно, так как в противном случае, особенно если у вас нет специального опыта, более мелкие деленки могут погибнуть. Многие виды хорошо размножаются воздушными отпрысками. Их отделяют и сажают в горшки после образования корней. Такие орхидеи быстро растут после посадки, иногда зацветая уже в первый год. Старые отцветшие стебли можно разрезать на куски между узлами и поместить на влажный сфагнум, перлит или смесь мелкой коры с песком для стимуляции развития деток. Помните — любые навыки и умения приходят с опытом. А он, надеюсь, у вас обязательно появится в ближайшее время. Не бойтесь экспериментировать. У вас все получится!Материал опубликован в февральском номере 2014 года.v-mire-rasteniy.ru/

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru

cemicvet.mediasole.ru

Реанимация орхидеи без точки роста

Большинство цветоводов не понимают, как восстановить цветок, когда точка роста у орхидеи отсутствует, поэтому часто проблемные растения погибают, так и не получив должного ухода. Однако необходимо знать, что комнатную любимицу, которая потеряла верхние листья, еще можно реанимировать. Нельзя говорить о стопроцентном положительном результате, однако неплохие шансы все-таки есть.

В большинстве случаев цветок лишается точки роста после поражения инфекцией. Если у растения хватит сил на выздоровление после борьбы с недугом, то реанимация орхидеи без точки роста возможна, под силу ее провести даже неопытному любителю. Для начала необходимо понять, что происходит с цветком, когда отмирает розетка роста. Ее гибель провоцирует пробуждение и интенсивное развитие каждой спящей почки. Как правило, орхидея вместо утраченной точки роста на цветоносе появляется детка.

Какие меры предпринять?

Необходимо действовать по ситуации. Если растение пострадало от микоза, необходимо тщательно обработать его системными препаратами, которые помогут остановить распространение инфекции изнутри. Медикаменты данной группы накапливаются внутри тканей цветка, разрушая постепенно болезнь. Лучше всего применять фундазол, фунгицидит или фитолавин. Однако когда процесс заходит слишком далеко, реанимация орхидеи без точки роста практически невозможна.

Перед тем как проводить обработку с использованием лекарства растение следует тщательно подготовить. Вся гниль с макушки срезается до здоровой ткани. Сердцевина старательно очищается от гнилых и отмерших тканей с использованием легкого мыльного раствора, а затем просушивается. Образовавшиеся ранки замазываются зеленкой и посыпаются перетертой корицей, после чего на два дня остаются сохнуть на газете.

Далее ослабленное растение следует пересадить на подушку из сухой коры без каких-либо добавок. Верхушка цветка крепится к палочке-опоре, после чего накрывается тепличкой из прозрачного пластика. Если очищенная точка роста у орхидеи практически полностью выгнила, около пяти дней нельзя поливать растение, только слегка опрыскивать субстрат с краю горшка.

Если имеются цветоносы, их следует обрезать, поскольку именно они забирают львиную долю питательных веществ, которые нужны орхидее, чтобы выжить. Срезанные отростки можно поставить в воду. Они еще долго будут радовать своим цветением. Стоит запомнить, что цветоводу необходимо ждать пробуждение спящей почки, а не появление детки, которая может окончательно добить растение. К тому же, чтобы вырастить ее ослабленный цветок должен затратить огромное количество сил, которых у него нет.

Поэтому когда точка роста у орхидеи полностью погибает, если следовать всем правилам, спасти комнатную любимицу можно, однако придется сильно постараться. Чтобы такой ситуации не произошло, необходимо тщательно следить за растением, периодически проводить визуальные осмотры. Если инфекция будет обнаружена на ранних сроках, до таких серьезных последствий не дойдет.

orchideainfo.com

ВСЕ ОБ ОРХИДЕЯХ / ЛЮБИМЫЕ ГЛОКСИНИИ

Более богата питательными веществами смесь из рубленных корневищ папоротников, торфа, опавших листьев, кроме ивовых, сосновой коры и угля (3:3:2:1:1). Дополнительные подкормки могут не понадобиться. Субстрат не должен быть слишком влагоемким, иначе комнатные орхидeи окажутся в условиях постоянного увлажнения, а это опасно для их корней и псевдобульб. Необходимо обеспечить им хороший дренаж не менее 1/4 высоты емкости. Известняк и керамзит для дренажа не подходят. Можно использовать для дренажа битый кирпич или керамика, гранитный щебень.

При посадке в корзинках щели предварительно следует проложить цельным сфагнумом. Насыпать горкой субстрат и слегка раправить корни орхидеи. Заполнить субстратом пустоты, не уплотняя, так как можно повредить хрупкие корни. Псевдобульбы должны находиться на поверхности субстрата. Стенки и поверхность можно укутать в слой сфагнума. Если растение плохо держится, то его можно укрепить с помощью проволоки или синтетической нити. После пересадки не поливать растение орхидеи 3-5 дней. Это время необходимо для подсушивания и заживления ранок, нанесенных при пересадке.

Горшки или плошки для орхидей лучше брать новые с отверстиями в стенках и хорошо вымытые в чистой воде. Если же они были в употреблении, то их следует прокипятить, чтобы уничтожить споры плесени и водорослей. Особенно большой посудой увлекаться не стоит, так как это способствует увеличению вегетативной массы в ущерб цветению.

Нужна ли орхидеям подкормка?

Подкармливают орхидеи только в период роста (что важно для последующего цветения), не чаще чем 1 раз 2-3 недели, разведенными специальными удобрениями. Только следует быть осторожными: практически все орхидеи не переносят высокой концентрации минеральных солей в субстрате. Во избежание этого в период подкормок 1 раз в 2 недели субстрат можно поромывать чистой водой (чередуя каждую неделю или реже подкормку и промывание субстрата).

Некоторые специалисты считают, что при выращивании орхидеи могут вообще обходиться без подкормок, забирая питательные вещества из субстрата, конечно, при условии, что их регулярно (1 раз в 2-3 года) пересаживают. Доказано также, что избыток подкормок снижает иммунитет растений, в результате они чаще подвергаются нападению вредителей и воздействию инфекций.

Как правильно размножить орхидею?

Размножают орхидеи делением крупных растений, верхушечными черенками, боковыми побегами, отводками, псевдобульбами, семенами. Иногда используются детки, образующиеся из верхних узлов псевдобульб или из почек на цветоносах.

При размножении и делении орхидей важно соблюдать некоторые правила. Нобходимо работать только с продезинфицированными инструментами. Для корней требуется осторожное обращение, так как они легко ломаются. Места всех срезов присыпать толченым древесным углем. Перед посадкой свежий субстрат для укоренения нужно хорошо смочить мягкой водой. На 3-4 недели растения следует поставить в теплое место, но не солнечное. Не поливать, а только опрыскивать один раз в день. Не нужно подкармливать удобрениями.

Основные способы при размножении орхидеи

Существует два основных способа размножения орхидей. Первый из них использует части материнского растения (старые псевдобульбы, черенки, боковые побеги, отводки) и носит название бесполый. Орхидеи в этом случае получаются генетически равные материнскому растению. Размножение вторым способом происходит с помощью семян. Этот способ называется половой. Иногда при таком размножении возникают орхидеи, совсем непохожие на родительские растения.

  • Вегетативное (делением) размножение

  • Генеративное (семенное) размножение

Вегетативное размножение орхидей (деление)

Деление орхидеи является самым простым и доступным способом размножения орхидеи в домашних условиях. Чаще всего орхидеи размножают простым делением куста, просто разъединив куст на части с корнями, но при этом на каждой из частей желательно оставить по три ростка.

НАВЕРХ СТРАНИЦЫ К МЕНЮ САЙТА

Таким способом удобно размножить симподиально растущие орхидеи (Каттлея (Cattleya), Цимбидиум (Cymbidium), Пафиопедилум (Paphiopedilum) и т.д.). Корневище таких растений необходимо просто разделить (оставляя каждой деленке по 2-3 псевдобульбы). Важное условие для этого вида размножения - растение должно быть достаточно большим. Самым лучшим временем года для размножения этих орхидей является начало весны (при пересадке).

Растение вынимают из горшка и осторожно отделяют субстрат от корней. С помощью садовых ножниц (секатора) или ножа корневище разрезают насквозь, оставляя на каждой из разделенных частей по две-три бульбы. Срезы необходимо присыпать порошком древесного угля, чтобы избежать заболеваний. Посадить отдельно каждый фрагмент. Поливать слегка, ежедневно опрыскивая растение до появления новых листьев или побегов, в подтверждении, что растение принялось. Делить растения на более мелкие части нежелательно, из-за чего потом придется долго ждать, пока вырастут из них полноценные и жизнеспособные экземпляры. При соблюдении всех условий орхидея, размноженная таким способом, может зацвести в этом же сезоне.

Орхидеи можно поделить при пересадке, если например, им стало тесно, а псевдобульбы стали вылезать из земли. Можно у отцветших орхидей отделить старую бульбу и посадить в отдельный горшок, при этом поддерживая влажный воздух при температуре 20 градусов. Отделенную псевдобульбу можно просто положить на поверхность. Горшок в этом случае должен быть заполнен влажным сфагнумом или орхидейным субстратом. Через определенное время из почек у основания бульбы появятся молодые растения с собственными корнями, которые следует отделить и рассадить в горшочки. Орхидеи вида Онцидиум (Oncidium), Цимбидиум (Cymbidium) идеально размножаются именно этим способом.

К сожалению, разделить куст орхидеи на равноценные части почти невозможно, так как имеющие на концах молодые псевдобульбы с хорошо развитой почкой, будут всегда сильнее тех, которые состоят лишь из старых бульб. Это можно объяснить только тем, что у молодой бульбы из почки в дальнейшем сможет развиться полноценный побег. Побеги на старых бульбах образуются из более мелких спящих почек, поэтому приросты у них слабее и потребуется для них более продолжительное время.

Мощное растение необходимо подготовить к делению заблаговременно. Чтобы простимулировать на старых бульбах развитие придаточных почек, за год до посадки необходимо надрезать ножом корневище в определенных местах до середины. Это позволит при пересадке получить несколько полноценных частей (деленок).

Части с 3-4 бульбами, заканчивающиеся молодой псевдобульбой, содержат так же, как взрослые растения. При делении они лишены своей части корневой системы, поэтому до начала роста их чаще опрыскивают, поддерживают повышенную влажность, используя тепличку. Слабые деленки содержат при повышенной влажности в полиэтиленовом пакете, или в небольшом изоляторе. Следует насыпать слой чистого мха-сфагнума.

После появления молодых корней, деленки необходимо пересадить на постоянное место, продолжая ухаживать за ними. Таким же образом можно разделить орхидеи-башмачки и другие розеточные симподиальные орхидеи. Нельзя допускать пересыхания субстрата. Из-за недостатка влаги розетки сильно истощаются и быстро теряют нижние листья, из-за чего могут погибнуть, не успев образовать новые побеги

А этим способом довольно быстро можно размножить некоторые виды орхидей, у которых псевдобульбы образованы в результате утолщения нескольких междоузлий стебля. Этот вид черенкования позволит реализовать почти весь запас имеющихся почек на бульбе и получить за один год большое количество растений. Для получения черенков взять хорошо вызревшие 2-3-летние бульбы. Отделив их от растения, разрезать на куски таким образом, чтобы у каждого отрезка имелся хотя бы свой узел с хорошо развитой почкой. Срезы присыпать толченым углем и после 2 дней подсушивания черенки поместить на влажный (лучше живой) сфагнум. Содержат их на рассеянном свету, при температуре не ниже 20 градусов и при высокой влажности воздуха, можно в небольшом изоляторе или просто в полиэтиленовом пакете. Чтобы черенки не загнивали, их надо регулярно проветривать. В этих условиях спящие почки через 1-2 месяца начнут развиваться и превратятся в небольшие растения.

Размножать верхушечными черенками можно некоторые виды моноподиальных орхидей, у которых между узлами побегов четкие расстояния. Таким способом отлично размножаются орхидеи вида Ванда (Vanda), Дендробиум (Dendrobium), Эпидендрум (Epidendrum).

Моноподиальные орхидеи делят, отрезав верхнюю (молодую) часть стебля (на половинной высоте) с несколькими воздушными корнями и обработав место среза древесным углем. Сажают их в субстрат и содержат так же, как взрослое растение. Таким же способом можно размножать быстрорастущие виды орхидей. Другие виды могут зацвести только через несколько лет.

Оставшийся от стебля "пенек" переставить в более влажное место и чаще опрыскивать. Из субстрата вынимать растение нет необходимости. При таком уходе, спустя некоторое время, из имеющихся на стебле придаточных почек разовьются боковые побеги, которые можно будет отделить после появления у них собственных корней. Деленки регулярно опрыскивают, пока их собственные корни как следует не закрепятся в субстрате. При размножении моноподиальных орхидей (в частности ванд) пазушные почки иногда обрабатывают растворами цитокининов (кинетина). С растения удалить несколько нижних листьев, оголившийся стебель со спящимися почками опрыскать подготовленным раствором концентрации 750 мг/л. Проделывают это дважды в 5-10 дней.

После такой обработки на растении образуются несколько боковых побегов, их также можно отделить.

Для размножения орхидеи черенками (фаленопсис) берут боковые побеги, старые удлиненные или отцветшие цветочные стебли, около 10-15 см длиной. Срезанный черенок кладут плашмя на поверхность почвы (мха сфагнума или песка), помещают его в тепличку, желательно с подогревом. Можно размножать орхидеи отводкой стебля в соседний горшок, а после укоренения отрезать его от материнского растения.

Размножение цветоносами производят не только у фаленопсисов, но и у других видов орхидей. Достаточно разрезать цветонос на небольшие отрезки, состоящие из 1-2 узлов, затем поместить их на влажный мох, чтобы через месяц из спящих почек стали развиваться молодые растения.

Размножая орхидеи черенками или почками цветоносов, должны помнить о том, что пазушные почки, расположенные на стебле - неравноценны: чем ниже почка - тем она сильнее.

Размножение орхидеи стеблевыми отпрысками (детками)

"Детки" или "боковые побеги" представляют собой маленькие новые растения, которые способны образовывать определенные сорта орхидей. К ним можно отнести, например, некоторые виды Фаленопсис (Phalaenopsis) и Дендробиум (Dendrobium). "Боковые побеги" могут появиться, если в помещении, где находятся растения, достаточно высокая температура воздуха. А также их возникновению способствует внесение удобрений, у которых повышено содержание азота. При появлении "деток" необходимо очень часто опрыскивать его, дожидаясь, когда он достаточно сильно подрастет и пустит корни. После этого новое растение можно отделить, обработать срез порошком древесного угля и посадить в отдельный горшок.

Воздушные отпрыски часто образуются на побегах орхидей, которые имеют утолщенные цилиндрические или удлиненные веретеновидные побеги. Например, некоторые виды Дендробиумов (Dendrobium), Эпидендрумов (Epidendrum) и другие. Для того, чтобы ускорить формирование воздушного побега, безлистный побег нужно горизонтально положить на сфагновый мох и держать в тепличке, которую нужно обогревать и регулярно увлажнять. Через несколько недель спящие почки пробуждаются. И из них вскоре вырастают молодые орхидеи с корнями и листьями. "Детки" нужно осторожно отделить от материнского побега, обработать и посадить в маленький горшок. Некоторое время его следует держать в этой же тепличке.

Меристемное размножение орхидеи

С помощью микроскопа из точки роста материнского растения извлекают клетки, способные делиться. Они носят название меристематические клетки. Их помещают в питательную среду, в которой они продолжают делиться. Затем из клеток образуются сгустки. Их разделяют и помещают в другую среду, в которой образуются растения. Все манипуляции этого способа необходимо проводить исключительно в стерильных условиях. Этот научный метод размножения является наиболее сложным, но у него есть большое преимущество перед остальными способами: за очень короткое время можно получить огромное количество генетически одинаковых растений.

Семенное размножение орхидеи

Является наиболее длительным и сложным, чем бесполые способы. Орхидеи имеют очень маленькие семена, в которых отсутствует питательная ткань. Внешне они напоминают мелкую пыль. В природе семенам орхидеи помогает расти специальный грибокорень микоризы или корневая губка, которая снабжает семя всеми необходимыми ему питательными веществами. Размножая орхидею подобным образом, необходимо поместить семена в искусственную питательную среду. Процесс этот должен происходить в абсолютно стерильных условиях, которых можно добиться только в лаборатории. Семя здесь прорастает 3-9 месяцев. Из семени получается росток. Чтобы он превратился в растение, готовое к посадке, нужно подождать ещё 1,5-3 года. А увидеть долгожданное цветение этого растения можно лишь спустя 2-4 года. Некоторые виды орхидей, например, Пафиопедилум (Paphiopedilum), у которого есть второе название - венерин башмачок, иногда впервые цветут лишь через 10 лет.

В домашних условиях также можно попробовать размножение орхидей половым способом. Для этого необходимо подготовить почву, которая состоит из рубленого мха и добавленной в него немного листовой земли. Почву необходимо хорошенько увлажнять. Семена высеивают рядами и не присыпают почвой сверху. Нужно поддерживать идеальную температуру, которая должна составлять 22-25 градусов, при высокой влажности воздуха. Семена не нужно поливать, их достаточно просто опрыскивать мягкой теплой водой. После появления у всходов первого листика, их пикируют в почву, состоящую из рубленого мха и торфа в равных частях. Вторую пикировку проводят после появления второго листика, при этом, кроме мха и торфа в почву уже добавляют рубленые корни папоротников. С образованием четырех листиков сеянцы пикируют из плошки в постоянные горшки. Цветы можно будет увидеть лишь через несколько лет.

 

НАВЕРХ СТРАНИЦЫ К МЕНЮ САЙТА

gloksiniya.okis.ru

Точка роста орхидеи | Handy Hands

Точка роста закругленно-конусовидная верхушка осевого органа (стебля, корня), слагающаяся из образовательной ткани. Представлена одной верхушечной (инициальной) клеткой (напр., у водорослей, мохообразных, папоротникообразных) или группой меристематических клеток (напр., у плауновидных и семенных растений).

Простыми словами точка роста растения - это место растения, состоящее из особых клеток, которым оно растете. Как-то коряво получилось, но по сути это так 😉 

Таким образом, мы понимаем, что точка роста есть у всех растений. 

Особенностью точки роста фаленопсиса (монопоидальной орхидеи), является то, что точка роста у них одна. При сильном повреждении точки роста такой орхидеи - растение может погибнуть. 

Но на самом деле все не так страшно. Любое растение стремится к выживанию, поэтому если повреждения точки роста незначительные (например случайные механические) и сама точка роста не гниет основательно, то растение обязательно найдет путь к выживанию. Это я Вам гарантирую. Дело в том, что на орхидеи есть очень много спящих почек, как на цветоносах, так и в пазухах листьев. Вот из этих спящих почек, потенциально, всегда может развиться новая точка роста. Более того, такими "детками" - новыми точками роста, которые развиваются из спящих почек орхидеи можно даже размножать. В интернете я нашла вот такую фотографии деток орхидеи:

Из такого количества деток можно вырастить много самостоятельных красивых орхидей. 

Как доказательство выживаемости орхидеи, я хочу рассказать Вам про фаленопсис, который я купила совсем без точки роста. На месте точки роста был цветонос с очень красивым цветком. 

 

Эта орхидея цвела долго, более года, потом все же сдалась. И я с нетерпением ждала, что же будет дальше, как она будет наращивать свою лиственную массу. Я тогда о детках и подумать не могла, и правда очень переживала. К моему большому удивлению, очень скоро, после того, как оцвел последний цветок из пазухи листа, начал расти новый самостоятельные элемент - детка орхидеи, со своей точкой роста.

Таким образом, моя орхидея очень быстро нашла выход из ситуации. Более того, вскоре я планирую эту детку отделить и посадить как отдельное растение. Посмотрим, как быстро моя орхидея даст вторую детку))

Статьи по теме:

hhands.ru

Управление ростом и развитием орхидей » ПроОрхидеи.ру

Зная потребности орхидей в основных факторах микроклимата, можно в значительных пределах управлять процессами роста и развития этих растений. Как известно, жизненный цикл орхидей состоит из чередования периодов роста и покоя, имеющих различную продолжительность, которая сильно ависит от условий среды. Изменяя их, мы получаем возможность при необходимости увеличить или уменьшить время прохождения растением той или иной фазы. Это особенно важно для управления покоем растений, так как обеспечивает возможность видоизменять способ культуры применительно к конкретным условиям.

Период покоя растений разделяется на две фазы — биологического и вынужденного покоя. По окончании роста нового побега растение переходит в состояние биологического покоя. В это время вызревает прирост, закладываются и окончательно формируются ростовые (вегетативные), а в некоторых случаях и цветочные (генеративные) почки. По завершении этих процессов растение готово к началу нового периода роста. Если условия, особенно температура и влажность, неблагоприятны для роста, растение переходит в фазу вынужденного покоя, как бы ожидая благоприятного момента.

У различных видов орхидей период биологического покоя имеет разную продолжительность. Так, ванды, фаленопсисы, аэридесы и некоторые другие виды имеют очень короткий период биологического покоя (2—3 недели). У эулофий и калант, напротив, этот период длится очень долго (до 4—5 месяцев). При этом первые и вторые практически не переходят в состояние вынужденного покоя. Аэридесы, ванды и фаленопсисы к этому просто не приспособлены, так как не имеют бульб, позволяющих им долго существовать на собственных запасах (родина этих растений — влажные тропики, где подобные приспособления необязательны).

В отношении калант, эулофий и ангулоа ответ на вопрос, видимо, кроется в особенностях гормональной регуляции этих растений. Искусственно удержать их в состоянии покоя не удается, так как вегетативные почки этих растений начинают развиваться при любых значениях температуры и влажности.

Между этими двумя крайностями находится группа растений, в которую входит большинство родов и видов орхидей, представляющих интерес для комнатной культуры. Она характеризуется тем, что после относительно кратковременного биологического покоя (около 1 месяца) они довольно долго пребывают в состоянии вынужденного покоя, продолжительность которого почти полностью зависит от условий культуры.

Возможность управления периодом покоя положена в основу двух существующих в настоящее время основных способов выращивания орхидей.

Традиционный способ культуры. Его основы заложены еще в середине XIX в., однако и сегодня его применяют целый ряд ботанических садов и многие цветоводы-любители. Характерная особенность этого способа — строгое чередование периодов покоя и роста при длительном сохранении растений в состоянии вынужденного покоя.

В этом случае по завершении периода роста орхидеи переводят на режим ограниченного увлажнения, который сохраняют до тех пор, пока световые условия не достигнут оптимума. После этого увлажнение постепенно увеличивают, в результате чего растения начинают рост в наиболее благоприятных условиях. Применение этого способа позволяет содержать в ботанических садах большие коллекции из различных по своей биологии видов, а цветоводам-любителям — иметь значительные собрания крупных экземпляров орхидей.

Интенсивный способ является наиболее современным и часто применяется при промышленной культуре орхидей. Сущность его заключается в том, что поливы растений возобновляют немедленно после прохождения периода биологического покоя. Орхидеи при этом начинают рост независимо от времени года, что дает возможность получения двух и более приростов за календарный год. Растения успевают быстро накопить значительную биомассу и раньше вступают в цветение. По сравнению с традиционным интенсивный способ культуры технически более сложен, так как требует оборудования для дополнительной досветки и повышенного минерального питания растений. Наиболее целесообразно применять его при ускоренном доращивании сеянцев и укоренившихся деленок.

Какой способ предпочтительнее? При первом не бывает быстрых успехов, но растения получаются крепкими и легко переносят жизненные невзгоды.

При втором способе успех приходит быстро, но часто чередуется с неудачами. Известны случаи, когда в результате неумеренного подстегивания культуры почти полностью погибали прекрасные собрания орхидей, причем в таких условиях, которые растения, выращенные по традиционному способу, перенесли бы без особых неприятностей.

Впрочем, любители орхидей с успехом используют оба способа культуры. За примерами далеко ходить не надо: один из авторов этой книги много лет культивирует свои орхидеи по интенсивному методу; другой — приверженец традиционной агротехники. Так что выбирайте сами, но обязательно запомните правило: Самый современный и модный способ культуры — необязательно самый лучший. Все зависит от КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ВЫ ВЫРАЩИВАЕТЕ СВОИ ОРХИДЕИ.

www.proorxidei.ru


Смотрите также